簡潔な回答: 仕様書で三つの事項が定められていればブラウスやシャツの衿は承認されたロールを維持できる: 寸法としての襟の形状 (台襟の高さ, 折り返しの深さ, ネックエッジの長さ), 地衿よりわずかに大きく裁断された上衿, そして表地と同じように収縮する芯地. その後、洗濯後のサンプルで衿を承認します.
本ガイドでは布帛のブラウスやシャツの折り返し衿について解説します. ノーカラーのネックライン, バインディングや見返しとともに, 別の問題である, で覆われている カフタンやドレスのネックライン始末ガイド.
ブラウスやシャツの衿が平らに寝ずに台衿の上でロールする理由?
衿ぐり線のカーブによって衿が平らに収まるかが決まります, ロールするか立ち上がるか. Minerva Patternsはそのルールをシンプルに説明しています: 襟ぐり線がネックラインのカーブに沿うほど, 襟が平らに収まるほど; 端が直線的であるほど, 襟の立ち上がりが高くなるほど. ピーターパンカラーはネックラインに沿った襟ぐり線を持つ, 肩の上に平らに落ち着くように. シャツの台襟はほぼ直線的な襟ぐり線を持つ, 首周りで立ち上がるように.
ロールカラーはその二つの中間に位置する. 襟の一部が首の縫い目から立ち上がります (台襟). 残りの部分が折り返されて下に向かいます (羽襟). その間にある折り目が折り返り線です. 同じくMinervaのガイドでも、折り返り線こそあらゆるロールカラーで管理すべき要素であるとされています, 襟の折れ方と収まり方を決めるため.
そのガイドのもう二つの点もバイヤーにとって重要である. 初め, 襟の襟ぐり線の長さは縫い付けられるネックラインと一致しなければならない. 異なる場合, 襟がつっぱる, 波打ったりきれいに収まらなかったりする. 2番, 立ち上がりとロールはパターンと同じくらい生地の重みや芯地に左右される. 硬いコットン素材ではきれいに収まる襟も、柔らかい生地ではへたってしまうことがある. そのため、ひとつの生地で承認された襟の型紙であっても、別の生地では実証されていません.
ブラウスには一枚仕立てのコンバーチブルカラーを採用すべきか、それとも別台襟のついた二枚仕立ての襟を採用すべきか?
ロールを固定してシャープに見せる必要がある場合は、別台襟付きの二枚仕立ての襟を選択する, 開けて着用できる柔らかいロールが求められる場合の一枚仕立てのオープンカラー. その差によって折り返り線の位置が保たれます.
Dress Pattern Makingでは二枚仕立てのシャツカラーを次のように説明している 一つになった二つの襟: ネックバンド (マンダリン) 土台の襟と、その上の標準的な一枚仕立ての襟. 台衿と衿の間の縫い目が折り返り線の近くにあること, 縫い目自体が折り目を固定するのに役立つように. 一枚仕立てのコンバーチブルカラーでは (ロールとも呼ばれる, ターンオーバーカラーまたはキャンプカラー), 台襟と羽襟が一枚仕立てで裁断されている. 襟ぐりのカーブのみ, 生地, 芯地とアイロンプレスによって襟の折り返り位置が決まる.
| 襟のタイプ | その構造 | ロールを決めるもの | 指定すべき内容 |
|---|---|---|---|
| フラットカラー (ピーターパンタイプ) | ワンピース; ネックエッジはネックラインのカーブに沿う | 台襟がほとんど、または全くない, 失われるロールがほとんどないため | 襟の幅, ネックエッジの長さ, 完成形状 |
| 一枚仕立てのコンバーチブルカラー (キャンプ, ロールした) | 台襟と羽襟が一枚仕立てで裁断されている; 適度にカーブしたネックエッジ | 襟ぐりのカーブ, 生地の重さ, 芯地とプレス; ロールラインに縫い目がない | 後ろ中心での台襟の高さと羽襟の深さ, 襟先の長さ, ネックエッジの長さ, 開けても閉めても着用可能 |
| 台衿が別になった二枚衿 | ネックラインに縫い付けられたバンド, 上から別の襟が縫い付けられた状態で | 台襟の高さと台襟の縫い目, さらに襟のカーブを加えたもの | 後ろ中心および前側の台襟の高さ, 後ろ中心の襟の深さ, ポイントの長さ, 襟先（ポイント）間の開き |
両方のロールタイプで, サンプルで一つ確認する: 後中心では羽衿の幅が台衿より広くなければならない, または襟ぐりの縫い目が襟端の上に見えてしまう. それは単純な幾何学です, 測定できるように, 判定されない.
なぜブラウスの衿端から地衿が見えてしまうのか, そして布の折り返しのゆとりとは何か?
表衿を地衿と同じサイズで裁断すると端から地衿が見えてしまいます. 衿が折り返されるとき, 外側の層は内側の層よりも長い距離を通る. その余分な長さは返り分と呼ばれます.
Threads誌は次のように解説しています このゆとり分がないと, 上襟 “奪う” 下襟の生地と縫い目が表側へ巻き返る. 記事によると厚手の生地ほど多くの返り分が必要です, そして淡色のものでは- 中肉生地に対して約 1/8 上襟と下襟の間のインチで、通常は包み込まれた縫い目を内側に収めるのに十分. また、表襟の後ろ中心に最もゆとりが必要であるとも述べています.
あ New Mexico State Universityの襟縫製ガイド 同じ方向を示す: 地襟を約トリミングし 1/8 ネックライン付近の中心側端で上襟よりインチ小さい, 下襟（地襟）が表に出ないように. 端の縫い目をできる限り押さえステッチすることも推奨しています, そして地衿が表側に巻き込まれないようにプレスすること.
購入者にとって, 要点は次のとおり. 布の折り返しのゆとりは型紙で決まる. 表襟と地襟が一つの型紙から裁断されている場合, 端の縫い目を隠す場所がない. そのため、表襟と地襟で別々の型紙パーツを依頼してください, 量産生地に合わせて差寸を設定した状態で, サンプル生地だけでなく.
シャツやブラウスで美しいロールを出すにはどちらの衿に芯地を貼るべきか?
表襟に芯地を付けます, 着用者から見える側の層. NMSUのガイドでは表衿に芯地を貼るよう指示されています, 縫い代が完成した襟の表側に透けて見えるのを防ぐため.
折り目の外側に硬めの層があるとロールの出方も変わる. 貼り合わせた層は単一の生地よりも曲がりにくい, プレスで付けた形状を保てるように. パターンが同じでも芯地の選択によって衿の返りが変わるのはそのためです.
アン ドレスシャツの襟とカフスの仕立てに関するApparel Resourcesの特集 一つの構造を説明する, 単層接着の上衿とネックバンド. その例では芯地が縦方向に裁断されています, バイアスには決して置かない, パターンを使用して約 1 に 2 表地パターンよりmm小さい. わずかに小さめの芯地は端の縫い代に入り込まない, きれいに表に返せるよう端を十分薄く保つため.
芯地の接着方法は、どの層に芯地を貼るかと同じくらい重要である. 選択肢, それらがロールに影響するため:
| 芯地の選択肢 | 襟のロールへの影響 | 洗濯と着用について情報源が述べていること |
|---|---|---|
| なし (裏地なしの襟) | 最もソフトなロール; 表地だけでシルエットが決まる | オックスフォードシャツに関するニュースレター 不朽のプレッピー 裏地なしの襟は自然にドレープしてロールし、繰り返し洗濯することで柔らかくなると説明する |
| 縫い付け芯 (non-fused) | ソフトロール, 裏地なしよりも張りがある | Proper Cloth ソフトな非接着芯の襟は、着用と洗濯を重ねるにつれて縁の周りに多少のパッカリングが生じるとしている |
| ソフト接着芯 | 滑らかな表面, 柔軟なロール | Proper Clothは、ソフト接着芯の襟も時間が経つと端にパッカリングが生じるとしています, ただし非接着仕様よりも控えめに |
| 硬質芯地の接着 | プレスした形状を保つしっかりとしたロール | Proper Clothは、硬めの接着芯を使用した襟は時間が経っても滑らかでパッカリングが起きないとしています; 接着芯カラーの品質は接着強度が保たれるかにかかっている |
Proper Clothのノートにはそのブランド独自の衿について説明されています, そのため変化の方向性として解釈してください, 試験結果としてではなく. 熱接着が剥がれた場合, 襟が自然にロールせず浮き上がって波打つ. その原因とテスト方法についてはこちらのガイドに記載 接着芯の気泡と接着剤の染み出し.
なぜ最初の洗濯の後にシャツの衿が同じようにロールしなくなるのか?
表地と芯地の収縮率が異なると、洗濯後にシャツやブラウスの襟が変形する. 表衿はその時点で二つの素材が貼り合わされた構造になります. 一方の層がもう一方の層よりも縮んだ場合, 縮みの少ない方の層が歪んで浮き上がってしまう, そして衿先が反り返る, シワが生じたりロールラインが崩れたりする.
あ 接着芯カラーに関するUS特許 その背景でこれを説明する: ニット生地の上襟に接着芯を貼る際, シワ, 洗濯後に膨らみやその他の不具合が生じることがある, 各層の収縮差と接着の不均一によって. アン シャツ用芯地に関するApparel Resourcesの記事 次に続くルールを規定している: 製品生地と芯地は同じ収縮率でなければならない, さもないと一方が他方よりも縮んでしまう.
洗濯後の他の三つの変化もシャツやブラウスの衿の返りに影響します:
- 生地の縮みによって返り分が失われることがあります. 表衿は地衿よりわずかに大きいだけです. 表襟の方がより縮んだ場合, そのわずかな差がなくなり、端の縫い目が再び表側にロールする.
- 衿ぐり端の長さは変化することがあります. Minerva Patternsは、襟の首回りのラインがネックラインと異なると引きつれや波打ちが生じると指摘しています. 襟と身頃の生地が襟ぐりの縫い目に沿って異なる縮み方をした場合, 洗濯後の襟には、新品時にはなかったその問題が生じる.
- 仕上げ加工によって硬さが変化する. Immortally Preppyのニュースレターでは、ノーアイロン加工や強い糊付けは自然な返りの妨げになると主張しています. そのため、仕上げ加工の前に承認されたサンプルは、加工後に襟の返り方が異なる場合があります.
洗濯後も衿のロールを維持するためにバイヤーが仕様書に記載すべきこと?
衿の仕様を数値と素材で記載する, そして承認の根拠となった洗濯方法を明記すること. 〜とだけ説明されている襟 “ソフトロール, サンプル通り” ロールを左右するすべての選択肢を未確定のままにする. 実用的な襟の仕様書に含まれる項目:
- 襟のタイプ. フラット, ワンピース仕立てのコンバーチブル, または別台襟付きのツーピース. 襟を開いて着用するかどうかを指定してください, 閉じた状態, または両方.
- 襟の寸法. 襟ぐりの長さ, 台襟 (またはバンド) 後ろ中心と前側の高さ, 後ろ中心の折り返しの深さ, 襟先の長さ, そして衿先の間隔. 独自の仕様書でそれぞれに許容差を設定する.
- 別々の型紙パーツとしての上衿と地衿. 表衿に返り分が含まれていることを明記する, 量産生地向けに設定. デザイン上必要な場合は地衿の地の目を明記する.
- 芯地. 種類 (sewn-in, ソフト接着芯, ハード接着芯または芯なし), その重量またはサプライヤーコード, そしてどちらの層にそれを貼るか.
- 収縮一致. 同条件で洗濯した後の表地の収縮率および芯地を接着した表地の収縮率を確認すること, 並べて. 二つは近接している必要があります.
- 洗濯. 承認の基準となる洗濯および乾燥方法を指定してください. 家庭用洗濯および乾燥手順に関するISO規格 基準となる洗濯手順と六つの乾燥方法を規定している, ライン乾燥を含む, 平干しとタンブル乾燥. ひとつを指定すれば両者にとって同じテスト基準になります.
- 仕上げ. 糊の使用の有無を記録してください, 柔軟加工またはノーアイロン加工, そしてその後に衿を承認すること.
- 参考写真. 承認された襟の側面図, ボタンを留めた状態と開いた状態, ロールラインの位置と台襟がどれだけ見えるかを示し.
バイヤーは洗濯後サンプルの襟のロールをどのように確認すべきか?
新しいサンプルと洗濯済みのサンプルを並べます, ボディに着せてボタンを留めた状態, そして各衿の側面からの外観を比較すること. 次に、洗濯後のサンプルでこれらの点を確認します:
- 外端や衿先から地衿が見えていないこと.
- 後ろ中心で衿の折り返し部分が衿ぐりの縫い目を隠していること.
- 折り返り線が承認サンプルと同じ高さにあること.
- 衿先が身頃に届いており跳ね上がっていないこと.
- 襟の両側の形状と長さが一致している.
- 衿の表面にしわが寄っていないこと, ネックシームに沿った気泡や波打ち.
その後、最初の量産品で確認を繰り返します. サンプルで合格した襟でも、量産用の生地や芯地が入荷した際に変化することがある. の top-of-production sample 量産素材で襟のロールを確認するポイント, 合意された洗濯の後.
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