Uma fenda lateral permanece fechada quando quatro elementos são especificados juntos: um travete de verdade no topo da fenda, uma profundidade de fenda compatível com o passo exigido pela peça, um pequeno reforço atrás do topo da fenda em tecidos frouxos ou escorregadios, e um teste de costura após a lavagem. Especifique apenas um destes, e a fenda do caftã ou da saia ainda pode rasgar ou abrir.
Este guia abrange fendas laterais e fendas na barra em caftãs, saias e vestidos. Não cobre fendas de decote.
Para onde vai a carga no topo da fenda de uma saia ou caftã?
A carga vai para os últimos pontos da costura lateral, bem no topo da fenda. Abaixo desse ponto, os painéis frontal e traseiro da saia ou caftã ficam soltos. Acima desse ponto, a costura lateral os mantém unidos. Quando a usuária caminha, senta-se ou sobe um degrau, as duas bordas da fenda se afastam. Toda essa força de abertura chega a um pequeno ponto, onde a costura termina.
A usuária precisa desse movimento. Um confeccionista de amostras na Megan Nielsen fez um slip dress midi de crepe da China de seda sem fendas, e após três anos de uso a equipe concluiu que pelo menos uma fenda é necessária para caminhar com conforto. De modo que a fenda não pode ser simplesmente fechada. O topo da fenda deve ser construído para suportar a força.
Duas coisas determinam quanta força chega ao topo da fenda em um vestido ou caftã:
- Largura da bainha. Uma bainha estreita numa saia reta deixa pouco espaço para as pernas, para que a fenda se abra mais a cada passo.
- Profundidade da fenda. Uma fenda curta numa saia estreita é forçada a se abrir a cada passo. Uma fenda mais profunda abre com menos força.
Por que o topo da fenda de uma saia ou caftã rasga, e o que um travete deve suportar?
O topo da fenda rasga porque o final da costura lateral suporta toda a carga de abertura em poucos pontos, e em tecidos frouxos os fios escorregam de debaixo desses pontos. Há duas falhas diferentes aqui, e a especificação deve indicar ambos.
Falha 1: a linha se desfaz. Uma costura que termina apenas com um retrocesso curto pode se abrir ponto por ponto. Um travete impede isso. Um travete é um bloco denso de pontos ziguezague sobre o ponto de tensão. Guias de costura listam fendas laterais entre os locais padrão de travete. Uma empresa de moldes instrui um fazer o travete com cerca de 2.5 cm de comprimento no topo de cada fenda lateral. O americano & O guia de pontos da Efird prefere o tipo de ponto ISO 304, um ponto fixo em ziguezague, para travetes onde a segurança do ponto importa, e afirma que a especificação do travete deve indicar o comprimento e a largura do ponto. Uma matriz de pontos da indústria lista um 304 fazer o travete a cerca de 6 para 19 mm de comprimento, sobre 3 para 4 mm de largura, com em volta 28 pontos por ciclo. Essa matriz é para denim, portanto, trate os valores como uma referência, não é uma regra para um caftan de viscose.
Falha 2: o tecido desliza. A linha segura, mas os fios do tecido se afastam e deixam um orifício ao lado do travete. Isso é escorregamento de costura. O fabricante de linhas Amann diz que a causa raiz geralmente reside no próprio tecido, não na costura ou na linha. Tramas soltas e lisas, fios escorregadios oferecem pouca aderência aos pontos. Um travete por si só não consegue corrigir isso. Em viscose solta, raiom ou poliéster semelhante à seda, um travete denso pode até cortar uma linha de perfurações que rasga. É por isso que o topo da fenda nesses tecidos também precisa de um pequeno reforço de entretela por trás (veja a tabela abaixo).
A resistência a úmido é importante para saias de viscose e kaftans. Um estudo da Universidade de Glasgow descobriu que alguns tecidos de viscose perderam até 50% da sua resistência quando molhado. O topo de uma fenda que resiste na amostra seca pode falhar durante a lavagem, quando o tecido está mais frágil e a peça é torcida no tambor.
Para a costura em si, um travete só funciona se a costura que ele fecha for firme. A Amann recomenda, para costuras críticas, um margem de costura de pelo menos 1 cm e pelo menos 4 pontos por cm. Nosso guia para por que as costuras falham: fio, agulha e ponto aborda essas escolhas com mais detalhes.
Opções de reforço no topo da fenda
| Opção | O que ele faz | Funciona melhor em | Limite |
|---|---|---|---|
| Apenas retrocesso | Trava a ponta da linha da costura lateral | Algodão firme, fendas decorativas curtas | Nenhuma proteção contra desfiamento ou rasgo do tecido |
| Travete (tipo de ponto 304) | Distribui a carga por um bloco denso de pontos | Popeline de algodão, voil de algodão, linho | Em tecido frouxo ou escorregadio, pode perfurar o tecido e rasgar ao lado do travete |
| Aplique de entretela termocolante + bar-obrigado | Mantém os fios no lugar para que o travete tenha onde se fixar | Viscose, crepe de raiom, Georgette, cetim | O reforço pode aparecer através de tecido muito transparente; precisa de um peso correspondente |
| Fita termocolante ao longo das bordas da fenda | Impede que as bordas da fenda estiquem e enrolem para fora | Painéis cortados no viés, caftãs fluidos de viscose | Adiciona uma linha firme; o peso inadequado da fita deixa a borda rígida |
| Revel da fenda mais largo, pespontado | Dá peso à borda da fenda e uma dobra limpa | Saias e vestidos em tecido de peso médio | Usa mais tecido; volume no canto da bainha a menos que seja feito em esquadria |
Fabricantes de entretela vendem fita para esse trabalho. A Vlieseline descreve sua fita Edgefix como feita para carcelas, punhos, fendas e bolsos.
Por que a fenda de uma saia ou caftã se abre ou sobe? Peso da bainha, caimento e margem de costura
Uma fenda se abre ou sobe quando o tecido ao redor da fenda estica, a bainha afasta as bordas, ou as bordas da fenda são estreitas demais para assentarem planas. Estas são três causas distintas no tecido e na modelagem.
Peso da bainha. Uma bainha pesada puxa para baixo os painéis de cada lado da fenda. Em um caftã com acabamento de borlas ou pompons, o aviamento adiciona peso na bainha. Em um tecido com caimento, os painéis esticam sob esse peso, e as bordas da fenda ficam afastadas em vez de se encontrarem.
Caimento e elasticidade no viés. A viscose e o raiom esticam ao ficarem pendurados, principalmente no viés. Um guia de costura aconselha deixar as barras curvas de saias de viscose descansar de um dia para o outro e refilá-los no formato antes da bainha, e pré-lavar a viscose em ciclo frio antes do corte. Se um vestido de viscose for embainhado antes de os painéis assentarem, um dos lados da fenda pode ficar mais comprido do que o outro. A fenda parece aberta mesmo quando a usuária fica parada.
Margem de costura na fenda. As bordas da fenda em uma saia são feitas dobrando a margem da costura lateral. Se essa margem for estreita, a borda dobrada tem pouco peso. Enrola para fora e a fenda parece aberta. Uma margem estreita em tecido de trama frouxa também desfia, e o desfiamento enfraquece ainda mais o topo da fenda. O mesmo 1 cm mínimos que a Amann indica para costuras é um limite razoável para a borda da fenda, e um revel mais largo assenta melhor.
Subir no corpo. Uma fenda sobe quando a saia ou o vestido fica justo no quadril. Quando a usuária se senta ou dá um passo, o tecido é puxado para cima, e a fenda se abre mais alto do que a sua profundidade costurada. Mais folga no quadril, ou uma bainha mais ampla, reduz isso mais do que qualquer ponto consegue.
The same hanging and growth affect the whole hem of a flared georgette, chiffon or viscose dress, not only the slit edges. Why a hem dips or goes wavy, and how to level it, é coberto por why chiffon and georgette dress hems go wavy.
O que você deve escrever na especificação de um caftã, fenda de saia ou vestido?
Escreva a fenda como uma linha própria no tech pack, com sua profundidade, o seu travete, o seu reforço e o seu teste. Aqui está uma lista de verificação que você pode adaptar para um caftã de viscose, uma saia de algodão ou um vestido mídi:
- Profundidade da fenda. Indique a profundidade da bainha ao topo da fenda, com uma tolerância. Verifique com a largura da bainha em uma amostra de prova: caminhar, sentar e subir um degrau com ela.
- Travete. Indique o tipo de ponto (por exemplo ISO 304), o comprimento e a largura do travete, e a sua posição: ao longo do topo da fenda, através da margem de costura e do reforço.
- Reforço. Para viscose, Rayon, georgette ou cetim, especifique um remendo de entretela termocolante atrás do topo da fenda, e fita de reforço nas bordas da fenda se os painéis forem cortados em viés.
- Costura e revel. Indique a margem da costura lateral e a largura do revel da fenda (pelo menos 1 cm), o acabamento da borda, e um canto em esquadria onde a fenda encontra a bainha.
- Bainha. Para tecidos com caimento, pedir que os painéis fiquem pendurados antes de fazer a bainha. Para bainhas decoradas, como com borlas ou pompons, aprovar o peso dos aviamentos na amostra.
- Testes após a lavagem. Lave a peça de amostra primeiro, depois teste. AATCC TM135 mede a alteração dimensional após lavagem doméstica. ASTM D1683 mede a resistência da costura e o escorregamento do fio em tecidos planos. O método não prevê o desempenho real de uso, portanto, verifique também visualmente o topo da fenda após várias lavagens e usos.
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