サンプルでは完璧に見える縫い目でも、最初の洗濯では失敗する可能性があります. 縫い目が裂けてしまう, 糸が細切れになる, または縫い目が全長に沿ってシワシワになる. それぞれは異なる原因を持つ異なる障害です, そしてそれぞれに異なる修正が必要です.
ほとんどの場合、問題はマシンが実行される前に、スレッドの選択によって決定されます。, 針, またはテックパックに記載されているステッチタイプ. これら 3 つがどのように連携するかは次のとおりです, そして何を求めるべきか.
最初に失敗に正確な名前を付けます
購入者はよく報告します “縫い目が切れた”. それは工場にとってはほとんど何も言えません. よくある失敗は 4 つありますが、それらは関連性がありません. 正しい名前を使用すれば、工場はその日に対応できます。.
| あなたが見るもの | それは何と呼ばれていますか | 何が原因だったのか |
|---|---|---|
| 縫製もまだ全体的に残っています, でもその横の布が引っ張られて開いてしまった | 縫い目のズレ | 生地自体の糸が滑っている. スムースに共通, 滑りやすい布地または織りの粗い布地. ステッチが少なすぎる、または縫い代が狭すぎると悪化します. |
| 横に引っ張ると縫い目が開き、隙間から糸が見えます。 | シームニヤリ | テンションが緩すぎる, または負荷に対する間違った構造. |
| 糸自体が切れてしまった | 糸切れ | 針熱, テンションがきつすぎる, またはスレッドが弱すぎてジョブに適さない. |
| 縫い目にしわが寄ったり、波打ったりする | シームパッカー | 張力のアンバランス, 不均一な送り, または洗濯後の縮みの不一致. |
写真では滑りと破損は同じように見えますが、修正は逆です. 滑りを防ぐために縫い目を変更し、ステッチを増やします。, より広い許容範囲. 切れたら糸か針を変える. 近くの写真を送って、糸が損傷していないかどうかを確認してください.
糸: 実際に何が違うのか
ほとんどのアパレルの縫い目は何らかの形でポリエステルで縫製されています. フォームは交換できません.
- 紡績ポリエステル — 毎日の主力製品. 良好な耐摩耗性, よく縫う, 適度なコスト. 衣服の縫い目の大部分に問題ありません.
- 連続長繊維ポリエステル — 同じサイズで紡績したものよりも滑らかで強力です, 一般的なアパレル用糸の中で最も高い耐摩耗性を備えています。. 縫い目に実際の負荷がかかる場所に使用してください.
- コアスピニング — 短繊維で包まれたフィラメントコア. 芯は強さを運ぶ, ラップは可縫性を与え、針の熱から糸を保護します。. 縫い目の強度が求められる高速縫製向けの標準ピックです。.
- コットン — ポリエステルよりもはるかに低い耐摩耗性, そして乾燥が弱い. 濡れると強度が増す, 熱とプレスが必要です. 現在業界では少数派の選択肢, 通常、特定の外観または仕上げのために.
- ナイロン — 重量の割に最強, 最高の耐摩耗性, ある程度のストレッチ. しかし、日光の下ではより早く分解され、より多くの水分を吸収します, だからそれは靴に関係する, 洗濯された衣類ではなく、革とウェビング.
- レーヨンまたはビスコース — 飾り糸と刺繍糸. それ 濡れると強度が約3分の1から半分失われます, そのため、洗濯にかかるものにとって最も弱い共通の糸となります。. 構造上の継ぎ目から離してください.
強いほど自動的に優れているわけではありません
これは人々を驚かせます. 糸が布よりはるかに強い場合, 弱いリンクのように動作しなくなります. ストレスがかかると、縫い目がゆるやかに崩れるのではなく、生地自体の糸が貫通してしまうことがあります。. 非常に強い糸や硬い糸を細い布地に使用すると、布地が破れてしまいます。.
目的は糸の最大強度ではありません. 生地に合った糸の強さです.
ほとんど “スレッドの問題” 針の問題です
工場から細断糸の報告があった場合, 目飛びや糸切れ, 最初にチェックするのは針です. 摩耗した針, 曲がった, または小さなバリがあると、パスのたびに糸を噛んでしまいます。. 生地も傷みます. 針は高速で熱くなります, そして合成糸が目を通過する際に熱が弱くなるということ、コアスパンが存在するもう一つの理由.
サイズは両方向で重要です. 糸に対して小さすぎる針は糸を細断してしまう. 針が大きすぎると穴が見え、目飛びが発生する可能性があります.
ポイントはファブリックの構造と一致する必要があります
これは技術パックに書き込む価値のあるルールです.
- ニット用ボールペン. 丸い先端は糸を突き刺すのではなく、糸の間に滑り込みます。, ループが切れないように.
- 織物用のシャープなポイント. 織られた糸の間にきれいに刺さります.
ニットの鋭い針は、縫い目に沿って目に見える針穴ができる最も一般的な原因の 1 つです, そして、摩耗の後に現れるはしごのこと. 工場から出荷された衣類は問題なく出荷されますが、顧客のところでは失敗します.
ステッチ密度とステッチタイプ
一般に、1 インチあたりのステッチ数が多いほど、縫い目は強くなります。. また、布に穴が開きやすくなります, その線に沿って生地が弱くなる. 縫い目が少なすぎると縫い目が負荷に耐えることができません. 合理的な中間があります, ストレスポイントでは、プレーンなサイドシームに沿ったものよりも高くなります。.
伸縮性のある生地では密度よりもステッチの種類が重要です. プレーンなロックステッチにはクセがない. ニットの上に着ると、着用中に衣服が伸びるとステッチが簡単に切れます。. ニットには、布に合わせて伸びるステッチが必要です - オーバーロックまたはカバーステッチ. 4 本糸オーバーロックはニットのサイドシームの業界標準です. したがって、どのステッチが適用されるかは、実際の布が何であるかによって異なります。, 最初に生地を固定します; 私たちの カテゴリ別の生地と繊維組成 このページでは、各衣類タイプで通常どのような作業を行うかを説明します。.
最初の洗濯後にのみ現れるシワ
これは別のセクションに値します, それは典型的な大規模災害だからです.
衣服は機械から平らできれいに取り出されます. 検査されています, 承認された, 発送されました. その後、洗濯すると縫い目ごとにシワが入ります。. 通常の原因は収縮の不一致です: 糸は生地よりも縮みます, そのため、縫い目は周囲の布よりも強く引っ張られ、縫い目が集まります。.
通常の修正は低収縮合成糸です。. しかし、重要なのはタイミングです. 洗う前は完璧なので, ライン上の目視検査では検出できません. 一括問題です, サンプル問題ではありません — 意図的にサンプル問題にしない限り.
洗浄済みの生産前サンプルを要求し、バルクを承認する前に検査してください. この 1 つのステップが、出荷前に収縮の不一致を確認できる唯一の信頼できる方法です。. その洗浄サンプルは工場監査記録と同じ証拠パックに属します, 私たちの場合は、 監査およびコンプライアンスの記録.
テックパックに何を書くか
よくある間違いは、衣服全体に 1 つのブランケット ラインがあることです。 “ポリエステル糸, 良質”. 代わりに縫い目ごとに指定してください. 肩の縫い目, ニットのサイドシームと装飾的なトップステッチは 3 つの異なる仕事です.
- コンポーネントごとのねじの種類 — 構造的な継ぎ目, トップステッチ, 刺繍とボタンホールはそれぞれ異なるものを必要とするかもしれません.
- 縫い目ごとのステッチタイプ — ストレッチステッチが必要な場所を言います, そしてそれを思い込みのままにしないでください.
- ステッチ密度 — ストレスポイントではより高い数値が呼び出されます.
- 縫い代幅 耐荷重の継ぎ目で. これは、滑らかな生地や緩い生地での滑りに対する主な防御策です。.
- 針先タイプ 伸縮性に敏感なあらゆるものに.
- 洗浄済みの量産前サンプル, バルク前に検査および承認済み.
これらによっていかなる結果もコストが追加されることはありません. 同じスレッドです, 同じマシン、同じオペレーター. 何が変わるかというと、意思決定が意図的に行われるということです, あなたによって, 床に倒れる代わりに.
自分の技術パックを簡単に確認する方法
もう一度読んで3つの質問をしてください.
- ストレッチシームにどのステッチが施されているかが記載されていますか?, それともただ言うだけですか “オーバーロック” 一度頂上近くのどこかで?
- ニットスタイルの針先について何か言うことはありますか？?
- 一括承認の前に洗浄サンプルが必要ですか?, またはサンプルのみ?
それらの答えが「いいえ」の場合, そこが次の縫い目に関する苦情の原因となる可能性があります.
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