織物と編物は同じ素材の 2 つのバージョンではありません. それらは異なる幾何学形状によって結合されています, そしてその幾何学形状が布の動きを決定します. どちらかがミシンに到達するずっと前に, 休まなければなりません, 広げて切る. それぞれのステップで 2 つの動作は異なります, そして、後で購入者が発見するサイズとフィットの問題の大部分はそこで決定されました.
2つの構造, そしてなぜその違いが重要なのか
織物は2本の糸が直角に交差したものです. たて糸はロールの長さ全体に沿って伸び、織機に張力がかかっています。. 横糸がそれを横切る. どちらの糸セットもほぼ真っ直ぐです, したがって、どちらかを引っ張ると糸自体が直接引っ張られます. 糸がほとんど伸びない, なので生地はほとんど伸びません. 織物が与える場所は対角線上です, 対角線により、交差する糸が伸びるのではなく、ヒンジで動き、互いに剪断されるためです。.
ニット生地は糸をループ状に曲げたものです. よこ編みで — ジャージー, リブ, インターロック — 1本の糸が生地を横切ってループの列を作ります, そして次の行がそこにぶら下がっています. 横の行は コース; 下の列は ウェールズ. ニットを引っ張ると, 糸を伸ばす必要はありません. ループは単に形を変えるだけです, そして糸はループのある部分から別の部分に移動します. それが、ニットが織物よりもはるかに長く伸びる理由です, そしてなぜ主に対角線ではなくあらゆる方向に伸びているのか.
ワープニットはまた別のファミリーになりました. たくさんの糸が一度に生地を流れ落ちます, それぞれが隣接するウェールズにループします. トリコット生地やラッセル生地はこうして作られます, 横編みよりも著しく安定しており、伸びが少ないです。.
1 つの結果が以下のすべてに貫かれます. 織物の寸法は、糸の位置と交差部の摩擦によって決まります。, そしてそれらはシフトするのが難しいです. ニットの寸法はループの形状によって保持されます, ループ形状は変化しやすく戻りが遅い.
なぜ布を広げる前に休ませる必要があるのか
生地は自然な状態では届きません. 染色と仕上げは高温で乾燥したままになります, 次々と機械を通して縦方向に引っ張られていく, それからロールにしっかりと巻き付けます. その瞬間、それは望んでいたよりも長くて狭くなります.
カッティングルームで平らにレイアウト, 空気から水分を取り込み、構造を緩和します。. 長さが短くなり幅が広がります. これはダメージではありません. 生地が実際に保持できるサイズに戻ることです.
そうなる前に広げて切れば, パネルは伸びた寸法でカットされ、その後収縮します。. カッティングテーブルでは何も問題がないようです. 後に丈が短い衣服として登場します, 異なるロールからカットされ、異なる時間放置されていた束間のサイズのばらつきとして.
そのため、ニットは広げる前に広げて平らに置くか、ゆるく折りたたんでおきます。. 少なくとも丸 1 日は通常の練習です, エラスタンを含む生地は通常より長く使用されます。. 長時間しっかりと巻かれた生地, またはコンテナで発送されます, より緊張感を保ち、より多くの時間を必要とする. 織物も同じ休息から恩恵を受ける, しかし、彼らは最初の緊張をあまり保持せず、より早く緊張を戻します, そのため、急いだ場合のペナルティが小さくなります.
広げて切る: 緊張がサイズの問題に変わる
レイに存在する張力は生地の中に蓄えられ、ナイフが通過した後に解放されます。. レイスプレッドタイトな契約, パネルはマーカーより小さく表示されます. 横に広がったたるみが尾根と泡の中に収まります, そしてパネルが大きくなります. どちらもサイズミスです, 反対方向に, そして、それが起こっている間はどちらも見えません.
悪い, 張力はプライごとに異なる場合があります. 1 回のカットでさまざまなサイズのパネルを製造します, これは、小さなカット全体を追跡するよりもはるかに困難です. これが、ニットが装置が許す限り張力のない状態に近い状態で広げられる理由です。, そしてなぜスプレッドレイはカットする前にテーブルの上に置いておくのが一般的なのか.
編み高さは、安定したポプリンとは異なり、ニットにとっても重要な問題です。. ニット層は弾力性があり、互いに滑りやすい, そして背が高いほど, 層がずれたり、ブレードが垂直から離れたりする余地が大きくなります。.
ニット特有の厄介な問題がさらに 2 つ登場します. シングルジャージーのエッジがカールします, ループの表面と裏面が不均等に引っ張られており、構造の厚さのバランスが取れていないためです。. カールしたエッジにより使用可能な幅が減少し、上部のプライが所定の位置から引きずり出されます。. 編み幅はロールごとに異なります, そしてロールの中に, 織り幅以上に — したがって、マーカーは使用可能な最も狭い幅に合わせて計画する必要があります. ニットをチューブ状に仕上げたもの, 折り畳まれた端には折り目が残り、完全に消えることはありません, パネルをまたいで配置することはできません.
カット後, エッジの動作も異なります. 織物のほつれ. ニットはほつれない, しかし、それはカールします, 壊れたループがウェールを下っていく可能性がある.
スパイラル性: 洗濯後にできるニットの欠点
行儀の良いニットでウェールズはコースに対して直角に走る. 無地のシングルジャージでは、そうならないことがよくあります。. 彼らは傾いている. そのリーンは スパイラル性.
原因は糸のトルク. 単糸を撚る, そしてそのねじれは常に解けようとしている. バランスのとれた構造では、ループは互いに直角に保持されます。. 無地のシングルジャージではバランスが悪い, そのため、ループが崩れて斜めに落ち着く. 傾きの方向は糸の撚りの方向と機械の走行方向に関係します。.
商業的に重要な理由は遅延にある. 生地はテーブルに置いても問題ないように見えます, パネルはまっすぐにカットされています, 衣服は検査に合格します. それから洗浄されます, 生地がさらにリラックスします, 無駄が増える, Tシャツのサイドの縫い目は体の周りを前に向かって歩きます.
切っても治らない. ウェールが傾いている生地からカットされたストレートパネルは、ウェールが傾いているストレートパネルです. 代わりに上流で削減されます: 撚り糸や撚りの活発さが少ない糸は、傾きが少なくなります。, リブやインターロックなどのバランスのとれた構造は、プレーンジャージよりもスリムです, 熱や蒸気で固めるとウェールを四角くすることができます — ただし、これは綿よりも熱可塑性合成繊維の方がはるかに優れています。.
斜めと弓: 織物に相当するもの, そしてそれらは同じものではありません
どちらも、横糸が位置すべきではない場所に位置していることを示しています, ワープに対して. これらは異なる形状であり、日常的に混同されます。.
- スキュー 角ばっている. 横糸がまっすぐに走っている, ただし、正方形ではなく斜めに, 片方の耳がもう一方の耳より先に出ています.
- 弓 曲がっている. 横糸が幅方向に垂れたり、弧を描いたりする, 通常、生地の中心とその端が、仕上げ加工中に異なる速度で移動したり、異なる張力で移動したりするためです。.
小切手について, ストライプまたは配置されたプリント, どちらもすぐに明らかです — パターンが明らかにまっすぐに座ることを拒否している. 無地の染色生地では、どちらもカッティングテーブル上ではまったく見えません。. それは危険なケースです, パターンピースには、横糸が縦糸に対して直角であると仮定した木目線が含まれているため、. そうでない場合, 丁寧にカットされたパネル “穀物について” 実際の糸では木目が乱れています, 切断がどれほど正確であっても、オフグレインパネルのように動作します。.
織物のシボとバイアス
柾目は経糸に従う. 横糸が横糸に続く. バイアスは対角線です, そして本当の偏見, 両方に対して45度, 織物が最も伸び、戻りたがらない場所です。.
通常、縦糸の方が強くて安定した方向になります。 — それは織機に耐えられるように作られました. よこ糸はさらに多くのことをもたらします. したがって、木目から数度カットされたパネルは、一方の端がもう一方の端よりもバイアスに近い位置にあります。. 衣服の自重の下で, そして洗った後は, これら 2 つのエッジは異なる量だけ伸びたり緩んだりします. 衣服が身頃でねじれ、裾が片側で不均一に垂れ下がる.
これは典型的な遅延欠陥です. 平面では見えない, 最終検査に耐えることが多い, そしてそれは顧客に表示されます. 意図的に施されたバイアスカット, ドレープ用, それは別の問題です — しかし、それは設計上の決定です, パターン上にマークする必要があります, 鏡面の部分は、両面が同じように吊り下げられるように処理する必要があります。.
成長と回復は 2 つの異なる特性です
シングル “ストレッチ” 図では実際に重要な 2 つの質問が隠されています.
- 回復 荷重が取り除かれると生地がどの程度の伸びを取り戻すかを尋ねます, そしてなんと早く.
- 成長 決して返さない金額を尋ねる — 布地が一定期間伸ばされた状態で保持され、その後解放された後に残る永久的な伸び.
これらは実際にはバラバラになります. 生地は素早く引っ張るとすぐに戻り、長時間伸ばした状態に保たれた後でも永久的なセットが得られます。. 生地は長く伸びてしまい、回復力が低下する可能性があります. どれだけ伸びるかだけを知っていても、どちらについても何もわかりません.
どちらも縫製前に表示されます. 回復力の弱いニットは伸ばすときに伸びて戻らない, そしてパネルは恒久的に大きすぎる. そして着用中, 成長により、出荷時に正確に測定された衣類に袋状の膝や垂れた肘が生じるのです.
ニット公差が広い理由
測定対象物がほとんど動かないため、織物をしっかりと測定できます。. テープの下でニットが動く. どのようにレイアウトされたか, 測定者がどれだけそれに寄りかかったのか, 読み方が変わります.
したがって、ニット製品には通常、織物よりも各測定点で広い許容誤差が与えられます。. 違いの大まかな形状としては: 安定した織物シャツは、測定点で約 0.5 センチメートルに保たれる場合があります。, 一方、同じ衣服のジャージバージョンには、1.5 センチメートル近いサイズが与えられることがよくあります。.
通常、長さは幅よりも余裕があります, ニットは通常、横方向よりも長さに沿って縮むためです。 — 生地が緩んで広がるとループが短くなります. 1 つの数値をどこにでも適用するのではなく、長さと幅の許容差を個別に設定する価値があります。.
許容範囲が広くても基準が緩いわけではない. 素材が保持できるものについての正直な記述です. ニット仕様に厳しい公差が記載されていても、衣服の一貫性は向上しません; 検査報告書の有用性が低くなります, なぜなら、発生する故障は作業に関する信号ではなく、材料からのノイズだからです。.
何を別途指定するか
ニットの場合
- 記載された許容誤差を伴う生地の重量, 重さがニットの構造の主要な要素であるため.
- 長さと幅の収縮率を別の数値として表示, それぞれが指定された洗浄テスト方法と指定されたサイクル数に関連付けられています.
- 測定された最大スパイラル 後 洗浄, ロールに載っていない. ロールで測定されたスパイラリティは間違った質問に答えます.
- ストレッチ, 回復と成長は 3 つの個別の要件として. ストレッチフィギュア1個は仕様ではありません.
- 生地にオープン幅が必要か、それともチューブ状で供給できるか.
- カット前のリラックス, 想定されているのではなく技術パックに書き込まれている.
- 実際に十分な広さの測定点公差, そして幅よりも長さの方が広い.
織物の場合
- すべてのパターンピースにマークされた木目線, フェーシングを含む, ポケットや細かいパーツも, 最も頻繁に省略される場所.
- 最大反りおよび最大スキューは 2 つの個別の制限として記載されています, それらは 2 つの別々の修正を伴う 2 つの別々の障害であるため、.
- 経糸と緯糸の収縮を個別に測定, 再び名前付きテストメソッドに対して.
- 工事 — 終わる, ピックと糸番手 — 体重だけではない. 同じ重さの 2 つの生地は同じように動作することはありません.
- バイアスでカットされることを意図した作品は明示的に呼び出されます, ミラーリングを指定した場合.
どちらの施工でも, 同じルールが仕様内のすべての数値に適用されます: 収縮, テスト方法が付加されていないスパイラルまたは成長図は要件ではありません. それは希望です, そして、出荷検査の際にはどちらにしても議論することはできません.
これがどこで終わるのか
最初のステッチが形成される前に、上記のすべてが解決されます. 機械で何が起こっているのか — 一致するスレッド, 布の前で針を刺して縫います — 独自の障害モードを持つ個別の一連の決定です, で覆われている なぜ縫い目が失敗するのか: 一致するスレッド, 生地に針を刺して縫い付ける.
無視する価値のある点は、これらの欠陥のほとんどは、作成された時点では目に見えないということです。. レイでのテンション, 傾いたウェール, 曲がった横糸, 木目から数度ずれたパネル — どれもカッティングテーブル上にあるものとは似ていません. 試着室や洗濯後に表面に現れます, それまでに原因は数週間上流にある. だからこその仕様, 検査というよりも, 実際に制御されている場所です.
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