Dzianina kontra tkanina: Co się zmienia przed maszyną do szycia

Tkanina i dzianina to nie dwie wersje tego samego materiału. Łączy je odmienna geometria, i ta geometria decyduje o sposobie poruszania się tkaniny. Na długo zanim którykolwiek z nich dotrze do maszyny do szycia, trzeba odpocząć, rozprzestrzeniać i ciąć. Na każdym z tych kroków obaj zachowują się inaczej, i tam rozstrzygnięto dużą część problemów z rozmiarem i dopasowaniem, które kupujący stwierdzi później.

Dwie struktury, i dlaczego różnica ma znaczenie

Tkanina to dwa zestawy przędz krzyżujących się pod kątem prostym. Osnowa przebiega wzdłuż rolki i jest utrzymywana naprężona na krośnie. Wątek go przecina. Obydwa zestawy włóczek są mniej więcej proste, więc ciągnięcie za którykolwiek z nich pociąga bezpośrednio za samą przędzę. Włóczka ledwo się rozciąga, więc tkanina ledwo się rozciąga. Tam, gdzie tkanina daje radę, znajduje się po przekątnej, ponieważ przekątna pozwala, aby krzyżujące się przędze zawiasowały i ścinały się względem siebie, zamiast się rozciągać.

Dzianina to przędza zagięta w pętelki. W wątku dzianinowym — golf, żebro, splatać — jedna przędza przemieszcza się po tkaninie, tworząc rząd pętelek, i wisi na nim następny rząd. Rzędy w poprzek są kursy; kolumny w dół są Walia. Kiedy ciągniesz za dzianinę, przędza nie musi się rozciągać. Pętle po prostu zmieniają kształt, a przędza przemieszcza się z jednej części pętli do drugiej. Dlatego dzianiny rozciągają się znacznie dalej niż tkaniny, i dlaczego rozciągają się we wszystkich kierunkach, a nie głównie po przekątnej.

Dzianiny osnowowe to znowu inna rodzina. Wiele nitek spływa po tkaninie na raz, każdy zapętla się w sąsiedniej Walii. W ten sposób powstają tkaniny trykotowe i raszlowe, i są zauważalnie stabilniejsze i mniej rozciągliwe niż dzianiny wątkowe.

Jedna konsekwencja przewija się przez wszystko poniżej. Wymiary tkaniny zależą od miejsca osadzenia przędzy i tarcia na skrzyżowaniach, i ciężko je przesunąć. Wymiary dzianiny określa kształt pętelki, a kształt pętli jest łatwy do zmiany i powolny do powrotu.

Dlaczego tkanina musi odpocząć, zanim zostanie rozłożona

Tkanina nie jest dostarczana w stanie naturalnym. Pozostawia farbowanie i wykończenie gorące i suche, przeciągane wzdłużnie przez maszynę za maszyną, następnie zawiń ciasno w rulon. W tym momencie jest dłuższy i węższy, niż by chciał.

Rozłożone na płasko w krojowni, pobiera wilgoć z powietrza, a struktura odpręża się. Skraca się na długość i rozszerza. To nie jest uszkodzenie. Jest to tkanina powracająca do rozmiaru, jaki faktycznie będzie nosić.

Jeśli zostanie rozprzestrzeniony i przycięty, zanim to nastąpi, panele są cięte na wymiar po rozciągnięciu, a następnie kurczone. Na stole do cięcia nic nie wygląda źle. Pojawia się później jako odzież krótsza, oraz jako różnice w wielkości wiązek wyciętych z różnych rolek, które leżały przez różny czas.

Tak więc dzianiny są rozwijane i pozostawiane na płasko lub luźno złożone przed rozłożeniem. Co najmniej jeden pełny dzień to zwykła praktyka, a tkaniny zawierające elastan są zwykle podawane dłużej. Tkanina mocno zwinięta przez długi czas, lub wysłane w kontenerze, trzyma większe napięcie i potrzebuje więcej czasu. Tkaniny korzystają z tego samego odpoczynku, ale przede wszystkim utrzymują mniej napięcia i szybciej je oddają, więc kara za pośpiech jest mniejsza.

Rozprzestrzenianie i cięcie: napięcie zamienia się w problem z rozmiarem

Wszelkie napięcie obecne w warstwie jest magazynowane w tkaninie i uwalniane po przejściu noża. Układaj ciasne kontrakty, a panele wychodzą mniejsze niż znacznik. Luz rozłożony na płasko tworzy grzbiety i pęcherzyki, i panele wychodzą większe. Obydwa są wadami rozmiaru, w przeciwnych kierunkach, i żadne z nich nie jest widoczne, gdy to się dzieje.

Gorzej, napięcie może się różnić w zależności od warstwy. Dzięki temu w jednym cięciu powstają panele o różnych rozmiarach, co jest znacznie trudniejsze do wyśledzenia niż całe małe nacięcie. Dlatego dzianiny są rozłożone tak blisko napięcia, jak pozwala na to sprzęt, i dlaczego nawóz do smarowania zwykle pozostawia się na stole przed krojeniem.

Wysokość nałożenia jest również istotną kwestią w przypadku dzianin, w pewnym sensie nie w przypadku stabilnej popeliny. Warstwy dzianiny są sprężyste i łatwo ślizgają się po sobie, i im wyższy poziom, tym większe jest pole do przesunięcia warstw i odsunięcia się ostrza od pionu.

Tutaj pojawiają się jeszcze dwie niedogodności związane z dzianiną. Pojedynczy jersey zawija się na brzegach, ponieważ przód i tył pętli rozciągają się nierównomiernie, a konstrukcja nie jest zrównoważona na całej swojej grubości. Zawinięte krawędzie zmniejszają użyteczną szerokość i powodują przesunięcie górnej warstwy. Szerokość dzianiny różni się w zależności od rolki, i w rolce, więcej niż szerokość tkania — dlatego znacznik należy zaplanować z zachowaniem najmniejszej szerokości użytkowej. Tam, gdzie dzianina została wykończona w formie tuby, na zagiętych krawędziach mogą znajdować się zagniecenia, które nigdy nie będą całkowicie widoczne, i nie można na nich umieszczać paneli.

Po cięciu, krawędzie też zachowują się inaczej. A woven frays. Dzianina nie strzępi się, ale się kręci, a uszkodzona pętla może spłynąć w dół walu.

Spiralność: wada dzianiny, która pojawia się po praniu

W grzecznej dzianinie Walia biegnie pod kątem prostym do kursów. W zwykłej pojedynczej koszulce bardzo często tego nie robią. Opierają się. To jest chude spiralność.

Przyczyną jest moment obrotowy przędzy. Przędza pojedyncza jest skręcona, i ten zwrot akcji zawsze próbuje się zrelaksować. W zrównoważonej strukturze pętle utrzymują się wzajemnie w pozycji kwadratowej. Zwykły single jersey nie jest zrównoważony, tak aby pętle ustąpiły i osiadły pod kątem. Kierunek pochylenia jest powiązany z kierunkiem skrętu przędzy i kierunkiem, w którym poruszała się maszyna.

Powodem, dla którego ma to znaczenie komercyjne, jest opóźnienie. Tkanina wygląda akceptowalnie na stole, panele są cięte prosto, ubranie przeszło kontrolę. Następnie jest myte, tkanina rozluźnia się jeszcze bardziej, chudość wzrasta, a boczny szew t-shirtu biegnie wokół ciała w kierunku przodu.

Cięcie nie może tego naprawić. Prosty panel wycięty z tkaniny o pochylonych falbanach to prosty panel z pochylonymi ryglami. Zamiast tego jest zmniejszany w górę rzeki: przędze plecione i przędze o mniej żywym skręcie są mniej chude, zrównoważone struktury, takie jak ściągacze i sploty, są mniej chude niż zwykła koszulka, a ustawienie za pomocą ciepła lub pary może wyrównać Walię — chociaż sprawdza się to znacznie lepiej na termoplastycznych włóknach syntetycznych niż na bawełnie.

Pochylaj się i kłaniaj: tkane odpowiedniki, i nie są one tym samym

Obydwa opisują wątek umiejscowiony gdzieś, gdzie nie powinien, względem osnowy. Mają różne geometrie i często są mylone.

Krzywy jest kątowy. Wątek biegnie w linii prostej, ale pod kątem, a nie pod kątem prostym, więc jedna krajka wyprzedza drugą.
Ukłon jest zakrzywiony. Wątek zwisa lub zagina się na całej szerokości, zazwyczaj dlatego, że środek tkaniny i jej krawędzie poruszały się z różną prędkością lub pod różnym napięciem podczas wykańczania.

Na czeku, pasek lub umieszczony nadruk, oba są oczywiste na raz — wzór wyraźnie nie chce siedzieć prosto. Na zwykłym, barwionym materiale żaden z nich nie jest w ogóle widoczny na stole do cięcia. To właśnie jest ten niebezpieczny przypadek, ponieważ element wzoru ma linię słojów, która zakłada, że wątek jest prostopadły do osnowy. Jeśli tak nie jest, starannie wycięty panel “na zbożu” jest pozbawiony ziarna w rzeczywistej przędzy, i będzie się zachowywał jak panel zbożowy, niezależnie od tego, jak dokładne było cięcie.

Ziarno i stronniczość na tkaninie

Proste słoje podążają za osnową. Włókna poprzeczne podążają za wątkiem. Odchylenie to przekątna, i prawdziwą stronniczość, w obu przypadkach temperatura czterdziestu pięciu stopni, to miejsce, w którym tkanina ma największą rozciągłość i najmniejszą chęć powrotu.

Osnowa jest zwykle silniejszym i stabilniejszym kierunkiem — został stworzony, aby przetrwać krosno. Wątek daje więcej. Zatem panel odcięty o kilka stopni od słojów ma jedną krawędź znajdującą się bliżej odchylenia niż druga. Pod własnym ciężarem ubrania, i po umyciu, te dwie krawędzie rozciągają się i rozluźniają w różnym stopniu. Ubranie skręca się na tułowiu, a rąbek opada nierównomiernie po jednej stronie.

Jest to klasyczna wada opóźniona. Nie widać tego na płasko, często przetrwa końcową kontrolę, i pojawia się na kliencie. Cięcie ukośne wykonane celowo, na zasłonę, to osobna sprawa — ale w takim razie jest to decyzja projektowa, trzeba to zaznaczyć na wzorze, i lustrzane elementy należy traktować tak, aby obie strony wisiały w ten sam sposób.

Wzrost i regeneracja to dwie różne właściwości

Singiel “rozciągać się” liczba ukrywa dwa pytania, które faktycznie mają znaczenie.

Powrót do zdrowia pyta, jaką część rozciągnięcia tkanina oddaje po zdjęciu obciążenia, i jak szybko.
Wzrost pyta, ile nigdy nie daje w zamian — trwałe przedłużenie pozostające po rozciągnięciu tkaniny przez pewien czas, a następnie zwolnieniu.

W praktyce różnią się one od siebie. Tkanina może dobrze odskoczyć po szybkim pociągnięciu i nadal trwale zestalić się, gdy jest trzymana rozciągnięta przez długi czas. Tkanina może się bardzo rozciągnąć i słabo się regenerować. Sama wiedza o tym, jak daleko sięga, nic ci nie mówi.

Obydwa pojawiają się przed szyciem. Dzianina o słabym odzysku, która rozciąga się podczas rozciągania, nie wraca, a panele są trwale przewymiarowane. I w noszeniu, wzrost jest tym, co powoduje worki na kolanach i opadające łokcie na ubraniu, które zostało prawidłowo zmierzone w momencie wysyłki.

Dlaczego tolerancje dzianiny są szersze

Tkaninę można ściśle trzymać, ponieważ mierzona rzecz ledwo się porusza. Dzianina przesuwa się pod taśmą. Jak to zostało ułożone, i jak bardzo osoba mierząca opierała się na nim, zmienia odczyt.

Dlatego odzież dzianinowa ma zwykle większą tolerancję w każdym punkcie pomiaru niż tkanina. Jako przybliżony kształt różnicy: stabilną tkaną koszulę można trzymać w punkcie pomiarowym na głębokość około pół centymetra, podczas gdy dżersejowa wersja tego samego ubrania ma częściej coś bliższego półtora centymetra.

Długość zwykle zapewnia więcej miejsca niż szerokość, ponieważ dzianiny zazwyczaj kurczą się bardziej na całej długości niż w poprzek — pętle skracają się, gdy tkanina rozluźnia się i rozszerza. Warto ustawić tolerancje długości i szerokości osobno, zamiast stosować wszędzie jedną cyfrę.

Szersza tolerancja nie jest luźniejszym standardem. Jest to szczera deklaracja tego, co może pomieścić materiał. Ścisła tolerancja zapisana w specyfikacji dzianiny nie sprawia, że odzież jest bardziej spójna; sprawia to, że raport z inspekcji jest mniej przydatny, ponieważ generowane przez nią awarie są raczej szumem materiału niż sygnałem o pracy.

Co określić inaczej

Na dzianinę

Gramatura tkaniny z określoną tolerancją, ponieważ waga jest głównym czynnikiem wpływającym na konstrukcję dzianiny.
Skurcz na długości i szerokości jako osobne liczby, każdy powiązany z nazwaną metodą testu prania i określoną liczbą cykli.
Zmierzona maksymalna spiralność Po mycie, nie na rolce. Spiralność mierzona na rolce odpowiada na błędne pytanie.
Rozciągać się, ożywienie gospodarcze i wzrost jako trzy odrębne wymagania. Jedna rozciągnięta liczba nie jest specyfikacją.
Niezależnie od tego, czy tkanina ma wymaganą szerokość otwartą, czy też może być dostarczana w formie tuby.
Relaks przed cięciem, zapisane w pakiecie technicznym, a nie zakładane.
Tolerancje punktu pomiarowego wystarczająco szerokie, aby były rzeczywiste, i szerszy w długości niż w szerokości.

Dla tkanego

Linia słojów zaznaczona na każdym elemencie wzoru, łącznie z okładzinami, kieszenie i drobne części, gdzie najczęściej jest pomijany.
Maksymalne wygięcie i maksymalne pochylenie określone jako dwie oddzielne wartości graniczne, ponieważ są to dwie oddzielne usterki z dwiema oddzielnymi korektami.
Skurcz osnowy i wątku oddzielnie, ponownie względem nazwanej metody testowej.
Budowa — kończy się, wybiera i liczy przędzę — nie sama waga. Dwie tkaniny o tej samej gramaturze nie mogą zachowywać się podobnie.
Każdy element, który ma zostać wycięty, jest wyraźnie oznaczony jako ukośny, z określonym odbiciem lustrzanym.

Do obu konstrukcji, ta sama zasada dotyczy każdego numeru w specyfikacji: skurcz, spiralność lub wielkość wzrostu bez dołączonej metody badawczej nie jest wymagana. To jest nadzieja, i nie można tego kwestionować podczas kontroli przesyłki.

Gdzie to się kończy

Wszystko powyżej jest ustalone przed utworzeniem pierwszego ściegu. Co się dzieje w maszynie — pasujący wątek, igłę i przeszyj materiał znajdujący się przed nią — to odrębny zbiór decyzji z własnymi trybami awarii, pokryte Dlaczego szwy zawodzą: Pasujący wątek, Igła i ścieg do tkaniny.

Warto przypomnieć, że większość tych usterek jest niewidoczna w momencie ich powstania. Napięcie w pozycji leżącej, pochylony wałek, łukowaty wątek, panel kilka stopni od usłojenia — żaden z nich nie wygląda jak cokolwiek na stole do cięcia. Wychodzą na powierzchnię w przymierzalni lub po praniu, w tym czasie przyczyna jest już kilka tygodni wcześniej. Dlatego specyfikacja, a nie inspekcja, tam są faktycznie kontrolowane.

Opracowywanie kolekcji odzieży damskiej? Zobacz, jak pracujemy jako producent odzieży damskiej w Indiach.

Zobacz lookbooki B2B → a glimpse of our latest collections. Poproś o pełny asortyment: więcej wzorów na zamówienie.