Et vævet stof og et strikstof er ikke to versioner af det samme materiale. De holdes sammen af forskellig geometri, og den geometri bestemmer, hvordan kluden bevæger sig. Længe før enten når en symaskine, den skal hviles, spredes og skæres. Ved hvert af disse trin opfører de to sig forskelligt, og en stor del af dimensionerings- og pasformsproblemerne, som en køber finder senere, blev afgjort dér.
De to strukturer, og hvorfor forskellen betyder noget
Et vævet stof er to sæt garn, der krydser hinanden i en ret vinkel. Kædningen løber ned langs rullen og holdes under spænding på væven. Indslaget krydser det. Begge sæt garn er mere eller mindre lige, så ved at trække den ene trækker man direkte i selve garnet. Garnet strækker sig knap nok, så stoffet strækker sig næsten ikke. Hvor en vævet giver er på diagonalen, fordi diagonalen lader krydsgarnerne hænge og klippe mod hinanden i stedet for at strække sig.
Et strikket stof er garn bøjet til løkker. I skudstrik — trøje, ribben, interlock — det ene garn går hen over stoffet og danner en række løkker, og den næste række hænger fra den. Rækker på tværs er kurser; kolonner ned er wales. Når du trækker en strik, garnet behøver ikke at strække sig. Sløjferne skifter simpelthen form, og garn bevæger sig fra en del af en løkke til en anden. Derfor strækker strik så meget længere end vævet, og hvorfor de strækker sig i alle retninger snarere end hovedsageligt på diagonalen.
Warp strik er en anden familie igen. Mange garner løber ned i stoffet på én gang, hver sløjfe ind i nabolandet Wales. Tricot- og raschel-stoffer er lavet på denne måde, og de er mærkbart mere stabile og mindre strækbare end skudstrik.
Én konsekvens løber gennem alt nedenfor. Et vævets dimensioner holdes af, hvor garnene sidder, og af friktion ved krydsningerne, og de er svære at flytte. En striks dimensioner holdes af løkkeform, og løkkeformen er nem at ændre og langsom at vende tilbage.
Hvorfor klud skal hvile før det spredes
Stoffet ankommer ikke i sin naturlige tilstand. Det efterlader farvning og efterbehandling varmt og tørt, er blevet trukket på langs gennem maskine efter maskine, derefter viklet stramt på en rulle. I det øjeblik er den længere og smallere, end den ønsker at være.
Lægges fladt ud i skærerummet, det tager fugten tilbage fra luften og strukturen slapper af. Den forkortes i længden og udvider sig. Dette er ikke skade. Det er stoffet, der vender tilbage til den størrelse, det faktisk vil holde.
Hvis det spredes og skæres, før det sker, panelerne skæres i den strakte dimension og trækker sig så sammen bagefter. Intet ser forkert ud ved skærebordet. Det vises senere som beklædningsgenstande, der måler korte, og som størrelsesvariation mellem bundter skåret fra forskellige ruller, der havde siddet i forskelligt lang tid.
Så strik rulles ud og efterlades til at hvile fladt eller løst foldet, før det spredes. Minimum en hel dag er almindelig praksis, og stoffer, der indeholder elastan, gives normalt længere. Stof der har været stramt rullet i lang tid, eller sendes i en container, holder mere spænding og har brug for mere tid. Vævede stoffer nyder godt af den samme hvile, men de holder mindre på spændingen i første omgang og giver den hurtigere tilbage, så straffen for at skynde sig er mindre.
Spredning og skæring: spænding bliver til et størrelsesproblem
Uanset hvilken spænding der er til stede i lægget, lagres det i stoffet og frigøres, efter at kniven er passeret. En lægmand spredte stramme kontrakter, og panelerne kommer mindre ud end markøren. En læg spredt slack sidder i kamme og bobler, og panelerne kommer større ud. Begge er størrelsesfejl, i modsatte retninger, og ingen af dem er synlige, mens det sker.
Værre, spændingen kan variere fra lag til lag. Det producerer paneler af forskellige størrelser inde i et enkelt snit, hvilket er langt sværere at spore end et helt lille snit. Derfor spredes strik så tæt på spændingsfrit, som udstyret tillader, og hvorfor spredningen normalt lader sig ligge på bordet før skæring.
Læggehøjde er også et levende spørgsmål for strik på en måde, som det ikke er for en stabil poplin. Striklag er fjedrende og glider let mod hinanden, og jo højere læg, jo mere plads er der for lag til at flytte sig, og for bladet at vandre væk fra lodret.
Yderligere to strik-specifikke gener dukker op her. Single jersey krøller i kanterne, fordi forsiden og bagsiden af løkken trækker ulige, og strukturen er ikke afbalanceret gennem dens tykkelse. Krøllede kanter reducerer den brugbare bredde og trækker det øverste lag ud af position. Og strikbredden varierer fra rulle til rulle, og inden for en rulle, mere end vævet bredde gør — så markøren skal planlægges til den smalleste brugbare bredde. Hvor en strik er blevet færdig i tubeform, de foldede kanter kan bære folder, der aldrig kommer helt ud, og paneler kan ikke placeres på tværs af dem.
Efter skæring, kanterne opfører sig også anderledes. En vævet flosser. En strik flosser ikke, men det krøller, og en knækket løkke kan løbe ned ad en valse.
Spiralitet: strikfejlen der kommer efter vask
I en velopdragen strik løber wales i en ret vinkel på banerne. I almindelig singletrøje gør de det meget ofte ikke. De læner sig. Det slanke er spiralitet.
Årsagen er moment i garnet. Et enkelt garn er snoet, og det twist forsøger altid at slappe af. I en afbalanceret struktur holder løkkerne hinanden firkantet. Ensfarvet singletrøje er ikke afbalanceret, så løkkerne giver efter og sætter sig på skrå. Retningen af lean er relateret til retningen af garnets snoning og den retning, maskinen kørte.
Grunden til, at det kommercielt er vigtigt, er forsinkelsen. Stoffet ser acceptabelt ud på bordet, panelerne skæres lige, tøjet består inspektion. Derefter vaskes det, stoffet slapper yderligere af, lean stiger, og sidesømmen på en t-shirt går rundt om kroppen mod fronten.
Skæring kan ikke løse det. Et lige panel, der er skåret af et stof, hvis valser mager er et lige panel med skæve wales. Den reduceres i stedet opstrøms: tvistet garn og garn med mindre livligt twist mager mindre, afbalancerede strukturer såsom rib og interlock læner sig mindre end almindelig jersey, og indstilling med varme eller damp kan kvadrere Wales — selvom det holder langt bedre på termoplastiske syntetiske fibre end på bomuld.
Skæv og bukke: de vævede ækvivalenter, og de er ikke det samme
Begge beskriver det skud, der sidder et sted, det ikke burde, i forhold til kædetråden. De er forskellige geometrier, og de er rutinemæssigt forvirrede.
- Skæv er kantet. Indslaget løber i en lige linje, men i en vinkel i stedet for firkantet, så den ene kant er foran den anden.
- Sløjfe er buet. Skudtet synker eller buer på tværs af bredden, typisk fordi midten af stoffet og dets kanter bevægede sig med forskellige hastigheder eller under forskellig spænding gennem efterbehandlingen.
På en check, en stribe eller et placeret print, begge er tydelige på én gang — mønsteret nægter synligt at sidde lige. På et almindeligt farvet stof er ingen af delene synlige på skærebordet overhovedet. Det er den farlige sag, fordi mønsterstykket bærer en kornlinje, der antager, at skudtet er firkantet i forhold til kædetråden. Hvis det ikke er det, et panel skåret forsigtigt “på korn” er off korn i de egentlige garner, og det vil opføre sig som et off-grain panel, uanset hvor nøjagtig skæringen var.
Korn og skævhed på en vævet
Lige korn følger kædetråden. Korskorn følger skudtet. Bias er diagonalen, og sand bias, ved femogfyrre grader til begge, er der, hvor et vævet har mest forlængelse og mindst vilje til at komme tilbage.
Kædningen er normalt den stærkere og mere stabile retning — den blev lavet for at overleve væven. Indslaget giver mere. Så et panel, der er skåret et par grader af korn, har den ene kant tættere på forspændingen end den anden. Under tøjets egen vægt, og efter en vask, disse to kanter udvider og slapper af forskelligt. Tøjet snoer sig på kroppen, og forneden falder ujævnt på den ene side.
Dette er den klassiske forsinkede defekt. Det er ikke synligt fladt, det overlever ofte slutinspektion, og det fremgår af kunden. Bias cutting udført bevidst, til drapering, er en særskilt sag — men så er det en designbeslutning, det skal markeres på mønsteret, og spejlede stykker skal håndteres, så begge sider hænger ens.
Vækst og genopretning er to forskellige egenskaber
En enkelt “strække” figur skjuler de to spørgsmål, der faktisk betyder noget.
- Genopretning spørger, hvor meget af forlængelsen stoffet giver tilbage, når belastningen er fjernet, og hvor hurtigt.
- Vækst spørger, hvor meget den aldrig giver tilbage — den permanente forlængelse, der efterlades, efter at stoffet er blevet holdt strakt i en periode og derefter frigivet.
Disse skiller sig ad i praksis. Et stof kan smække godt tilbage fra et hurtigt træk og stadig tage et permanent sæt efter at have været holdt udstrakt i lang tid. Et stof kan strække sig langt og komme sig dårligt. Kun at vide, hvor langt det strækker sig, fortæller dig heller ikke noget om.
Begge dukker op før syning. En strik med svag restitution, der bliver strakt under spredning, kommer ikke tilbage, og panelerne er permanent overdimensionerede. Og i slidtage, vækst er det, der frembringer sække knæ og tabte albuer på en beklædningsgenstand, der målte korrekt, da den blev sendt.
Hvorfor striktolerancer er bredere
En vævning kan holdes til en stram måling, fordi den ting, der måles, næsten ikke bevæger sig. En strik bevæger sig under båndet. Hvordan det var lagt op, og hvor meget den person, der måler, lænede sig op af det, ændrer læsningen.
Så strik beklædningsgenstande er normalt givet bredere tolerance på hvert målepunkt end vævede. Som en grov form af forskellen: en stabil vævet skjorte kan holdes til omkring en halv centimeter på et målepunkt, mens en jerseyversion af samme beklædningsgenstand oftere får noget nærmere halvanden centimeter.
Længde får normalt mere plads end bredde, fordi strik generelt krymper mere på langs end på tværs — løkkerne forkortes, når stoffet slapper af og udvides. Det er værd at indstille længde- og breddetolerancer separat i stedet for at anvende én figur overalt.
En bredere tolerance er ikke en slappere standard. Det er et ærligt udsagn om, hvad materialet kan rumme. En stram tolerance skrevet på en strikspecifikation gør ikke tøjet mere konsistent; det gør inspektionsrapporten mindre brugbar, fordi de fejl, det genererer, er støj fra materialet snarere end signaler om arbejdet.
Hvad skal specificeres anderledes
For en strik
- Stofvægt med en angivet tolerance, da vægt er det primære håndtag på en strikkonstruktion.
- Krympning i længde og bredde som separate figurer, hver bundet til en navngivet vasketestmetode og et angivet antal cyklusser.
- En maksimal spiralitet målt efter vask, ikke på rullen. Spiralitet målt på rullen besvarer det forkerte spørgsmål.
- Strække, genopretning og vækst som tre separate krav. En strækfigur er ikke en specifikation.
- Om stoffet er påkrævet åben bredde eller kan leveres i tubeform.
- Afslapning før klipning, skrevet ind i teknologipakken i stedet for antaget.
- Målepunktstolerancer brede nok til at være reelle, og bredere i længden end i bredden.
For en vævet
- En kornlinje markeret på hvert mønsterstykke, inklusive belægninger, lommer og små dele, hvor det oftest lades stå.
- Maksimal bue og maksimal skævhed angivet som to separate grænser, fordi de er to separate fejl med to separate rettelser.
- Kæde- og skudkrympning hver for sig, igen mod en navngivet testmetode.
- Konstruktion — slutter, plukker og garntæller — ikke vægt alene. To stoffer med samme vægt kan ikke opføre sig ens.
- Ethvert stykke, der er beregnet til at blive skåret på bias, kaldte eksplicit, med den angivne spejling.
Til begge byggerier, den samme regel gælder for hvert tal i specifikationen: et svind, spiralitet eller væksttal uden vedhæftet testmetode er ikke et krav. Det er et håb, og det kan ikke argumenteres på nogen måde, når forsendelsen inspiceres.
Hvor dette ender
Alt ovenstående er afgjort inden den første maske dannes. Hvad sker der ved maskinen — matchende tråd, nål og sy til stoffet foran — er et separat sæt beslutninger med sine egne fejltilstande, dækket ind Hvorfor sømme fejler: Matchende tråd, Nål og sy til stoffet.
Pointen, der er værd at tage med sig, er, at de fleste af disse fejl er usynlige i det øjeblik, de skabes. Spænding i et læg, en skæv valse, et buet skud, et panel et par grader fra korn — ingen af dem ligner noget på skærebordet. De overflader i et prøverum eller efter en vask, på hvilket tidspunkt årsagen er flere uger opstrøms. Det er derfor specifikationen, frem for inspektionen, er der, hvor de faktisk kontrolleres.
Udvikling af en dametøjskollektion? Se hvordan vi arbejder som en producent af dametøj i Indien.
View the B2B lookbooks → a glimpse of our latest collections. Anmod om hele sortimentet: flere designs på forespørgsel.
