Maglia vs tessuto: Cosa cambia prima della macchina da cucire

Un tessuto e un tessuto a maglia non sono due versioni dello stesso materiale. Sono tenuti insieme da geometrie diverse, e quella geometria decide come si muove il tessuto. Molto prima che uno dei due raggiunga una macchina da cucire, bisogna riposarsi, stendere e tagliare. Ad ognuno di questi passaggi i due si comportano diversamente, e gran parte dei problemi di taglia e vestibilità che un acquirente riscontra in seguito sono stati risolti lì.

Le due strutture, e perché la differenza è importante

Un tessuto è costituito da due gruppi di fili che si incrociano ad angolo retto. L'ordito corre lungo la lunghezza del rotolo ed è tenuto in tensione sul telaio. La trama lo attraversa. Entrambi i gruppi di filati sono più o meno diritti, quindi tirando uno dei due si tira direttamente il filo stesso. Il filo si estende appena, quindi il tessuto si estende a malapena. Il punto in cui un tessuto cede è sulla diagonale, perché la diagonale consente ai fili incrociati di incernierarsi e tagliarsi l'uno contro l'altro invece di allungarsi.

Un tessuto a maglia è un filo piegato in anelli. In maglia di trama — maglia, costola, interblocco — un filo viaggia attraverso il tessuto formando una fila di anelli, e da esso pende la riga successiva. Le righe trasversali lo sono corsi; le colonne in basso sono Galles. Quando tiri una maglia, il filo non ha bisogno di allungarsi. Gli anelli cambiano semplicemente forma, e il filo si sposta da una parte di un anello all'altra. Ecco perché la maglia va ben oltre i tessuti, e perché si estendono in ogni direzione anziché principalmente in diagonale.

Le maglie in ordito sono di nuovo una famiglia diversa. Molti fili scendono contemporaneamente lungo il tessuto, ciascuno che si collega al Galles vicino. I tessuti tricot e raschel vengono realizzati in questo modo, e sono notevolmente più stabili e meno estensibili delle maglie di trama.

Una conseguenza attraversa tutto ciò che segue. Le dimensioni di un tessuto sono mantenute dalla posizione dei fili e dall'attrito negli incroci, e quelli sono difficili da spostare. Le dimensioni di una maglia sono mantenute dalla forma del cappio, e la forma del loop è facile da cambiare e lenta da restituire.

Perché la stoffa deve riposare prima di essere stesa

Il tessuto non arriva nel suo stato naturale. Lascia la tintura e il finissaggio caldi e asciutti, essendo stato tirato longitudinalmente attraverso una macchina dopo l'altra, quindi avvolgerlo strettamente su un rotolo. In quel momento è più lungo e più stretto di quanto vorrebbe essere.

Disposto in piano nella sala taglio, riprende l'umidità dall'aria e la struttura si rilassa. Si accorcia in lunghezza e si allarga. Questo non è un danno. È il tessuto che ritorna alle dimensioni che effettivamente conterrà.

Se viene steso e tagliato prima che ciò accada, i pannelli vengono tagliati nella dimensione tesa per poi contrarsi successivamente. Niente sembra sbagliato al tavolo da taglio. Appare più tardi come indumenti che misurano corti, e come variazione dimensionale tra fasci tagliati da rotoli diversi rimasti per periodi di tempo diversi.

Quindi le maglie vengono srotolate e lasciate riposare piatte o piegate liberamente prima di essere stese. Un minimo di un giorno intero è la pratica ordinaria, e i tessuti contenenti elastan vengono solitamente somministrati più a lungo. Tessuto che è stato arrotolato strettamente per molto tempo, o spedito in un contenitore, mantiene più tensione e ha bisogno di più tempo. I tessuti beneficiano dello stesso riposo, ma trattengono innanzitutto meno tensione e la restituiscono più velocemente, quindi la penalità per la fretta è minore.

Diffondere e tagliare: la tensione si trasforma in un problema di dimensioni

Qualunque tensione sia presente nel tessuto viene immagazzinata nel tessuto e rilasciata dopo il passaggio del coltello. Una laica diffusione di contratti stretti, e i pannelli risultano più piccoli del pennarello. Un allentamento disteso si trova in creste e bolle, e i pannelli risultano più grandi. Entrambi sono errori di dimensionamento, in direzioni opposte, e nessuno dei due è visibile mentre sta accadendo.

Peggio, la tensione può variare da velo a velo. Ciò produce pannelli di diverse dimensioni all'interno di un unico taglio, che è molto più difficile da tracciare rispetto a un intero taglio piccolo. Questo è il motivo per cui le maglie vengono stese il più vicino possibile a tensioni consentite dall'attrezzatura, e perché la pasta stesa viene comunemente lasciata depositare sul tavolo prima del taglio.

Anche l'altezza della maglia è una questione importante per la maglieria, a differenza di quanto avviene per un popeline stabile. Gli strati di maglia sono elastici e scivolano facilmente l'uno contro l'altro, e più alto è il lay, maggiore è la possibilità che gli strati si spostino e che la lama si allontani dalla verticale.

Qui compaiono altri due fastidi specifici della maglia. Il single jersey si arriccia ai bordi, perché la parte anteriore e quella posteriore dell'anello tirano in modo diseguale e la struttura non è bilanciata nel suo spessore. I bordi arricciati riducono la larghezza utilizzabile e trascinano lo strato superiore fuori posizione. E la larghezza della maglia varia da rotolo a rotolo, e all'interno di un rotolo, più della larghezza del tessuto — quindi il marcatore deve essere pianificato secondo la larghezza utilizzabile più stretta. Dove una maglia è stata rifinita a forma di tubo, i bordi piegati possono presentare linee di piega che non vengono mai fuori completamente, e i pannelli non possono essere posizionati sopra di essi.

Dopo il taglio, anche i bordi si comportano diversamente. Un tessuto si sfilaccia. Una maglia non si sfilaccia, ma si arriccia, e un cappio spezzato può scivolare giù da una valle.

Spiralità: il difetto di maglia che arriva dopo il lavaggio

In una maglia ben educata i galloni corrono ad angolo retto rispetto ai corsi. Nel single jersey semplice molto spesso non lo fanno. Si appoggiano. Quella magra è spiralità.

La causa è la torsione nel filo. Un filo singolo è ritorto, e quella svolta cerca sempre di rilassarsi. In una struttura equilibrata gli anelli si sostengono a vicenda. Il single jersey semplice non è bilanciato, quindi gli anelli cedono e si sistemano ad angolo. La direzione dell'inclinazione è correlata alla direzione della torsione del filato e alla direzione di funzionamento della macchina.

Il motivo per cui è importante dal punto di vista commerciale è il ritardo. Il tessuto sembra accettabile sul tavolo, i pannelli sono tagliati diritti, l'indumento supera l'ispezione. Quindi viene lavato, il tessuto si rilassa ulteriormente, la magra aumenta, e la cucitura laterale di una maglietta gira intorno al corpo verso la parte anteriore.

Il taglio non può risolverlo. Un pannello dritto tagliato da un tessuto le cui balze sono inclinate è un pannello dritto con balze inclinate. Viene invece ridotto a monte: i filati ritorti ed i filati con torsione meno vivace sono meno magri, strutture equilibrate come le coste e l'interlock sono meno magre rispetto al jersey semplice, e l'impostazione con calore o vapore può squadrare il galles — tuttavia ciò vale molto meglio per le fibre sintetiche termoplastiche che per il cotone.

Inclinare e inclinare: gli equivalenti tessuti, e non sono la stessa cosa

Entrambi descrivono la trama che si trova da qualche parte dove non dovrebbe, rispetto all'ordito. Sono geometrie diverse e vengono regolarmente confuse.

Inclinare è angolare. La trama corre in linea retta, ma ad angolo anziché quadrato, quindi una cimosa è più avanti dell'altra.
Arco è curvo. La trama si incurva o si inarca lungo la larghezza, tipicamente perché il centro del tessuto e i suoi bordi si muovevano a velocità diverse o sotto tensione diversa durante la finitura.

Su un assegno, una striscia o una stampa piazzata, entrambi sono evidenti allo stesso tempo — il modello si rifiuta visibilmente di stare dritto. Su un tessuto tinto in tinta unita nessuno dei due è visibile sul tavolo da taglio. Questo è il caso pericoloso, perché il pezzo del cartamodello porta una linea di grana che presuppone che la trama sia perpendicolare all'ordito. Se non lo è, un pannello tagliato con attenzione “sul grano” è fuori trama nei filati reali, e si comporterà come un pannello senza grana, indipendentemente da quanto accurato sia stato il taglio.

Grana e sbieco su tessuto

La fibra dritta segue l'ordito. La fibra incrociata segue la trama. Il bias è la diagonale, e vero pregiudizio, a quarantacinque gradi per entrambi, è dove un tessuto ha la massima estensione e la minore volontà di ritornare.

L'ordito è solitamente la direzione più forte e più stabile — è stato fatto per sopravvivere al telaio. La trama dà di più. Quindi un pannello tagliato di alcuni gradi dalla grana ha un bordo più vicino allo sbieco rispetto all'altro. Sotto il peso stesso dell’indumento, e dopo un lavaggio, questi due bordi si estendono e si rilassano in misura diversa. Il capo si attorciglia sul corpo e l'orlo scende in modo irregolare su un lato.

Questo è il classico difetto ritardato. Non è visibile in piano, spesso sopravvive all'ispezione finale, e appare sul cliente. Taglio diagonale fatto deliberatamente, per drappo, è una questione separata — ma poi è una decisione di progettazione, deve essere segnato sul cartamodello, e i pezzi specchiati devono essere maneggiati in modo che entrambi i lati pendano allo stesso modo.

Crescita e ripresa sono due proprietà diverse

Un singolo “stirata” La figura nasconde le due domande che contano davvero.

Recupero chiede quanta estensione restituisce il tessuto una volta tolto il carico, e quanto velocemente.
Crescita chiede quanto non restituisce mai — l'estensione permanente lasciata dopo che il tessuto è stato tenuto teso per un periodo e poi rilasciato.

Questi si sfaldano in pratica. Un tessuto può riprendersi bene dopo una rapida trazione e continuare a fissarsi in modo permanente dopo essere stato tenuto esteso per un lungo periodo. Un tessuto può allungarsi molto e riprendersi male. Sapere solo quanto si estende non ti dice nulla neanche a riguardo.

Entrambi si presentano prima di cucire. Una maglia con recupero debole che si allunga durante la stesura non ritorna, e i pannelli sono permanentemente sovradimensionati. E nell'usura, la crescita è ciò che produce ginocchia insacche e gomiti caduti su un indumento che misurava correttamente al momento della spedizione.

Perché le tolleranze della maglia sono più ampie

Un tessuto può essere tenuto a una misura precisa perché l'oggetto da misurare si muove a malapena. Una maglia si muove sotto il nastro. Come è stato disposto, e quanto si è appoggiato su di esso la persona che misurava, cambia la lettura.

Quindi agli indumenti in maglia viene normalmente data una tolleranza più ampia in ogni punto di misura rispetto ai tessuti. Come una forma approssimativa della differenza: una camicia tessuta stabile potrebbe essere mantenuta a circa mezzo centimetro in un punto di misura, mentre alla versione in jersey dello stesso capo viene spesso assegnato qualcosa che si avvicina al centimetro e mezzo.

La lunghezza di solito ottiene più spazio della larghezza, perché le maglie generalmente si restringono più lungo la loro lunghezza che attraverso di essa — gli anelli si accorciano man mano che il tessuto si rilassa e si allarga. Vale la pena impostare le tolleranze di lunghezza e larghezza separatamente anziché applicare un valore ovunque.

Una tolleranza più ampia non è uno standard più lento. È una dichiarazione onesta di ciò che il materiale può contenere. Una tolleranza stretta scritta su una specifica di maglia non rende il capo più coerente; rende il rapporto di ispezione meno utile, perché i guasti che genera sono rumore del materiale piuttosto che segnale dell'opera.

Cosa specificare diversamente

Per una maglia

Peso del tessuto con tolleranza dichiarata, poiché il peso è il fattore principale nella costruzione di una maglia.
Restringimento in lunghezza e larghezza come cifre separate, ciascuno legato a un metodo di test di lavaggio denominato e a un numero dichiarato di cicli.
Una spirale massima misurata Dopo lavaggio, non sul rullo. La spiralità misurata sul rotolo risponde alla domanda sbagliata.
Stirata, ripresa e crescita come tre esigenze distinte. Una cifra di allungamento non è una specifica.
Se il tessuto è richiesto in larghezza aperta o può essere fornito sotto forma di tubo.
Rilassamento prima del taglio, scritto nel pacchetto tecnologico piuttosto che scontato.
Tolleranze del punto di misura sufficientemente ampie da essere reali, e più largo in lunghezza che in larghezza.

Per un tessuto

Una linea di grana segnata su ogni pezzo del cartamodello, compresi i rivestimenti, tasche e piccole parti, dove molto spesso viene interrotto.
Curvatura massima e inclinazione massima indicati come due limiti separati, perché sono due difetti separati con due correzioni separate.
Restringimento di ordito e trama separatamente, ancora una volta contro un metodo di prova denominato.
Costruzione — finisce, scelte e conteggio del filo — non solo il peso. Due tessuti di identico peso non possono comportarsi in modo uguale.
Qualsiasi pezzo destinato a essere tagliato in sbieco viene richiamato esplicitamente, con il mirroring specificato.

Per entrambe le costruzioni, la stessa regola si applica a ogni numero nella specifica: un restringimento, la spirale o la figura di crescita senza alcun metodo di prova allegato non è un requisito. È una speranza, e non si può discutere in alcun modo quando la spedizione viene ispezionata.

Dove finisce tutto questo

Tutto quanto sopra viene sistemato prima che si formi il primo punto. Cosa succede alla macchina — filo corrispondente, ago e cucire sul tessuto davanti ad esso — è un insieme separato di decisioni con le proprie modalità di fallimento, coperto Perché le cuciture falliscono: Filo corrispondente, Ago e punto sul tessuto.

Il punto che vale la pena sottolineare è che la maggior parte di questi difetti sono invisibili nel momento in cui vengono creati. Tensione in un lay, una balena pendente, una trama piegata, un pannello con qualche grado di grana — nessuno di loro assomiglia a niente sul tavolo da taglio. Affiorano in un camerino o dopo il lavaggio, a quel punto la causa è diverse settimane a monte. Ecco perché la specifica, piuttosto che l'ispezione, è dove sono effettivamente controllati.

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