Ткане полотно і трикотаж не є двома версіями одного матеріалу. Їх утримує різна геометрія, і ця геометрія визначає, як тканина рухається. Задовго до того, як хтось дійде до швейної машини, воно має відпочити, розправити і розрізати. На кожному з цих кроків вони поводяться по-різному, і велика частка проблем розмірів і підгонки, які покупець виявляє пізніше, була вирішена саме там.
Дві структури, і чому різниця має значення
Тканина - це два комплекти ниток, що перетинаються під прямим кутом. Основа проходить по довжині рулону і утримується під натягом на ткацькому верстаті. Його перетинає уток. Обидва комплекти пряжі більш-менш прямі, тому, тягнучи вздовж будь-якого, ви тягнете безпосередньо саму пряжу. Пряжа ледь тягнеться, тому тканина ледве розтягується. Там, де ткане дає, це по діагоналі, тому що діагональ дозволяє перехрещеним ниткам шарнірно з’єднуватися і зрізатися одна з одною, а не розтягуватися.
Трикотаж — це пряжа, зігнута в петлі. В уток трикотаж — трикотаж, ребро, блокування — одна пряжа рухається по тканині, утворюючи ряд петель, і наступний ряд звисає з нього. Рядки поперек є курси; колонки вниз є Уельс. Коли ви тягнете в’язане, пряжу не потрібно розтягувати. Петлі просто змінюють форму, і пряжа рухається з однієї частини петлі в іншу. Ось чому в’язані речі простягаються набагато далі, ніж ткані, і чому вони простягаються в усіх напрямках, а не переважно по діагоналі.
Основов’язані в’язки – це знову інша родина. Багато ниток стікає по тканині одночасно, кожна петля в сусідній Уельс. Таким чином виготовляють тканини трико та рашель, і вони помітно більш стабільні та менш розтяжні, ніж трикотажні вироби.
Один наслідок проходить через усе нижче. Розміри тканини залежать від того, де розташовані нитки, і від тертя в місцях перетину, і їх важко змінити. Розміри в’язки визначаються формою петлі, і форму петлі легко змінити і повільно повернутися.
Чому тканина має відпочити перед тим, як її розкласти
Тканина не надходить у своєму природному стані. Він залишає фарбування та обробку гарячими та сухими, будучи протягнутим уздовж через машину за машиною, потім щільно змотайте в рулон. У цей момент він довший і вужчий, ніж хочеться.
Розкладено в розкрійній, він повертає вологу з повітря, і структура розслаблюється. Вона вкорочується в довжину і розширюється. Це не пошкодження. Це тканина, яка повертається до розміру, який вона фактично витримує.
Якщо його поширити та розрізати до того, як це станеться, панелі розрізаються в розтягнутому розмірі, а потім стискаються. За обробним столом нічого не виглядає погано. Пізніше він з’являється як короткий одяг, і як варіація розміру між пачками, вирізаними з різних рулонів, які сиділи різний час.
Таким чином, в’язані речі розгортаються та залишаються розпластаними або нещільно складеними перед розкладанням. Мінімум один повний день є звичайною практикою, а тканини, що містять еластан, зазвичай дають довше. Тканина, яка тривалий час була туго згорнута, або відправляються в контейнері, тримає більше напруги і потребує більше часу. Ткані вигоди від того ж відпочинку, але вони, по-перше, менше тримають напругу і швидше віддають її, so the penalty for rushing is smaller.
Розстилання та зрізання: tension turns into a size problem
Будь-яка напруга, присутня в укладанні, зберігається в тканині та звільняється після того, як ніж пройде. A lay spread tight contracts, and the panels come out smaller than the marker. A lay spread slack sits in ridges and bubbles, and the panels come out larger. Обидва мають помилки розміру, в протилежних напрямках, and neither is visible while it is happening.
гірше, the tension can differ from ply to ply. Це виробляє панелі різних розмірів всередині одного розрізу, який набагато важче відстежити, ніж цілий розріз, що проходить невелико. Ось чому в’язані речі розкладаються настільки, наскільки це дозволяє обладнання, і чому перед розрізанням листя зазвичай залишають осідати на столі.
Висота лежання також є актуальним питанням для в’язаних виробів, а не для стійкого попліну. Трикотажні нитки пружні та легко ковзають одна об одну, і чим вище лежав, тим більше можливостей для зміщення шарів і відхилення леза від вертикалі.
Тут з’являються ще дві незручності, характерні для в’язання. Одинарні завитки трикотажу по краях, тому що лицьова і задня частина петлі тягнуться нерівномірно, і структура не збалансована через її товщину. Загнуті краї зменшують корисну ширину та перетягують верхній шар з місця. А ширина в’язки різна від рулону до рулону, і в межах рулону, більше, ніж ширина тканини — тому маркер має бути спланований до найменшої корисної ширини. Там, де в’язаний матеріал закінчений у формі труби, загнуті краї можуть мати лінії складок, які ніколи не виходять повністю, і панелі не можна розміщувати поперек них.
Після різання, краї також поводяться по-різному. Ткані потертості. Трикотаж не розтирається, але воно кучеряве, і зламана петля може бігти по берегу.
Спіральність: дефект трикотажу, який виникає після прання
У добре поведеному в’язаному поясі проходять під прямим кутом до курсів. У простому одинарному трикотажі вони дуже часто відсутні. Вони нахиляються. Це худий спіральність.
Причиною є крутний момент пряжі. Одинарна пряжа скручена, і цей поворот завжди намагається розкрутитися. У збалансованій структурі петлі тримають одна одну прямокутно. Простий одинарний трикотаж не збалансований, тому петлі поступаються і розташовуються під кутом. Напрямок нахилу пов’язаний із напрямком скручування пряжі та напрямком руху машини.
Причина, чому це має комерційне значення, полягає в затримці. Тканина прийнятно виглядає на столі, панелі ріжуться прямо, одяг проходить перевірку. Потім його промивають, тканина розслабляється далі, нахил збільшується, а бічний шов футболки обходить тіло вперед.
Різання не може виправити це. Пряме полотнище, викроєне з тканини з нахилом, — це пряме полотнище з нахилом. Натомість він зменшується вгору за течією: кручена пряжа та пряжа з менш жвавим крученням менше худнуть, збалансовані структури, такі як ребра та інтерлок, є менш худими, ніж звичайний трикотаж, і установка з теплом або парою може квадратний Уельс — хоча це набагато краще для термопластичних синтетичних волокон, ніж для бавовни.
Перекіс і лук: ткані еквіваленти, і це не одне й те саме
Обидва описують уток, який знаходиться там, де він не повинен, відносно основи. Вони мають різні геометрії, і їх регулярно плутають.
- Перекіс є кутовим. Уток проходить по прямій лінії, але під кутом замість квадрата, тому один край попереду іншого.
- Лук є вигнутим. Уток провисає або вигинається по ширині, як правило, через те, що центр тканини та її краї рухалися з різною швидкістю або під різним натягом під час обробки.
На чек, смуга або розміщений принт, обидва відразу очевидні — малюнок помітно відмовляється сидіти рівно. На гладко пофарбованій тканині ні те, ні інше не видно на столі для різання взагалі. Це небезпечний випадок, тому що деталь візерунка має лінію зернистості, яка припускає, що піткання є квадратним до основи. Якщо це не так, панель акуратно вирізати “на зерно” не має зернистості фактичної пряжі, і вона поводитиметься як панель із зерном, незалежно від того, наскільки точним був розріз.
Зерно і ухил на тканому
Пряме зерно слідує за основою. Поперечне зерно йде за пітканням. Ухил - це діагональ, і справжня упередженість, на сорок п'ять градусів до обох, це місце, де тканина має найбільше розширення і найменше бажання повертатися.
Варп зазвичай сильніший і стабільніший напрямок — це було зроблено, щоб витримати ткацький верстат. Уток дає більше. Таким чином, панель, відрізана на кілька градусів від зернистості, має один край, розташований ближче до зсуву, ніж інший. Під власною вагою одягу, і після миття, ці два краї розширюються та розслабляються на різну кількість. Одяг скручується на тілі, а поділ нерівномірно опускається з одного боку.
Це класичний відстрочений дефект. Плоскою не видно, він часто витримує остаточну перевірку, і це відображається на клієнті. Косе різання зроблено свідомо, для драпірування, це окрема справа — але тоді це дизайнерське рішення, це має бути позначено на викрійці, і дзеркальні шматки потрібно обробляти так, щоб обидві сторони висіли однаково.
Зростання і відновлення — дві різні властивості
Одинарний “розтягуватись” фігура приховує два питання, які насправді мають значення.
- Відновлення запитує, яку частину подовження повертає тканина після зняття навантаження, і як швидко.
- зростання запитує, скільки ніколи не повертає — постійне подовження, яке залишилося після того, як тканина деякий час була розтягнута, а потім відпущена.
These come apart in practice. Тканина може добре відштовхнутися від швидкого потягування та зберегти постійний набір після тривалого утримання. Тканина може довго розтягуватися і погано відновлюватися. Знання лише того, наскільки далеко він простягається, нічого не скаже вам ні про те, ні про інше.
Both show up before sewing. В’язка зі слабким відновленням, яка розтягується під час розправлення, не повертається, and the panels are permanently oversized. І в зносі, зростання — це те, що спричиняє стиснуті коліна та опущені лікті на одязі, розміри якого були правильні під час доставки.
Why knit tolerances are wider
Тканина може бути щільно виміряна, тому що річ, яку вимірюють, ледве рухається. Під стрічкою рухається трикотаж. Як це було викладено, і наскільки на нього спирався той, хто вимірював, змінює читання.
Тому для в’язаного одягу зазвичай надається більший допуск у кожній точці вимірювання, ніж для тканого одягу. Як груба форма різниці: стабільну ткану сорочку можна тримати приблизно на півсантиметра в точці вимірювання, у той час як трикотажній версії того самого одягу частіше дають щось ближче до півтора сантиметрів.
Довжина зазвичай займає більше місця, ніж ширина, тому що трикотажні вироби загалом стискаються більше по довжині, ніж поперек — петлі скорочуються, коли тканина розслабляється і розширюється. Варто встановлювати допуски на довжину та ширину окремо, а не застосовувати всюди одну цифру.
Більш широка толерантність не є стандартом ледаря. Це чесна заява про те, що може містити матеріал. Жорсткий допуск, зазначений у специфікації в’язання, не робить одяг більш однорідним; це робить звіт про перевірку менш корисним, тому що несправності, які він створює, є шумом від матеріалу, а не сигналом про роботу.
Що вказати інакше
Для в'язки
- Вага тканини із заявленим допуском, оскільки вага є основною ручкою для в’язаної конструкції.
- Усадка в довжину і ширину як окремі цифри, кожен прив’язаний до названого методу тестування прання та зазначеної кількості циклів.
- Виміряно максимальну спіральність після прання, не на рулоні. Спіральність, виміряна на рулоні, відповідає на неправильне запитання.
- Розтягнути, відновлення та зростання як три окремі вимоги. Одна розтяжна цифра не є специфікацією.
- Незалежно від того, чи потрібна тканина відкритої ширини, чи вона може поставлятися у формі труби.
- Розслаблення перед стрижкою, написані в технічному пакеті, а не передбачувані.
- Допуски на точки вимірювання достатньо широкі, щоб бути реальними, і ширше в довжину, ніж в ширину.
Для тканого
- Лінія зернистості, позначена на кожній частині візерунка, в тому числі облицювання, кишені та дрібні деталі, де його найчастіше залишають.
- Максимальний нахил і максимальний нахил визначено як два окремих обмеження, оскільки це дві окремі помилки з двома окремими виправленнями.
- Усадка основи та качка окремо, знову проти названого методу тестування.
- Будівництво — закінчується, вибірки та підрахунок пряжі — не тільки вага. Дві тканини однакової ваги не можуть поводитися однаково.
- Будь-яка деталь, призначена для вирізання за ухилом, явно озвучена, із зазначеним дзеркальним відображенням.
Для будь-якої конструкції, те саме правило застосовується до кожного числа в специфікації: усадка, спіральність або фігура зростання без доданого методу тестування не є вимогою. Це надія, і це не можна стверджувати в жодному разі, коли вантаж перевіряється.
Де це закінчується
Все, що вище, встановлюється до формування першого стібка. Що відбувається на машині — відповідна нитка, голку та пришити до тканини перед нею — є окремим набором рішень зі своїми режимами відмови, покритий Чому виходять з ладу шви: Відповідна нитка, Голка і стібок до тканини.
Про те, про що варто згадати, більшість із цих недоліків невидимі в момент їх виникнення. Напруга в положенні, нахилий вал, схилений уток, панель на кілька градусів від зернистості — жоден із них не схожий ні на що на обробному столі. Спливають в примірочній або після прання, до цього часу причина знаходиться на кількох тижнях вище за течією. Тому специфікація, а не перевірка, де вони фактично контролюються.
Розробка асортименту жіночого одягу? Подивіться, як ми працюємо як a виробник жіночого одягу в Індії.
Перегляньте B2B lookbooks → a glimpse of our latest collections. Замовте повний асортимент: більше дизайнів за запитом.
