La vera domanda di un acquirente sul colore è breve. Quando il cliente lo lava, colerà sul suo asciugamano bianco? Svanirà?? E cosa scrivo nelle specifiche in modo che non accada?
La risposta è già pronta molto prima che l’indumento venga cucito. È fissato dalla fibra, dalla classe di colorante scelta per quella fibra, e con quanta cura il colorante in eccesso è stato successivamente lavato via. Tutto il resto è dettaglio.
La fibra decide quale colorante può essere utilizzato
Una tintura deve avere qualcosa a cui aggrapparsi. Fibre diverse offrono una chimica completamente diversa, ecco perché un colorante non può servirli tutti.
- Fibre cellulosiche — cotone, biancheria, viscosa. La fibra trasporta gruppi idrossilici. Questi possono essere fatti reagire chimicamente con un colorante, che è alla base della migliore solidità al lavaggio disponibile sul cotone.
- Fibre proteiche — seta e lana. Questi trasportano gruppi amminici e carbossilici, quindi si comportano come un blando sistema acido-base. Prendono coloranti acidi, che sono trattenuti principalmente dall'attrazione ionica.
- Poliestere — non ha quasi alcun sito colorante e respinge l'acqua. Si colora con coloranti dispersi, che vengono spinti nel polimero ad alta temperatura e poi fisicamente intrappolati lì mentre si raffredda.
Questo è il motivo per cui una tintura per cotone non colorerà il poliestere, e una tintura per seta non colorerà correttamente il cotone. È anche la radice della maggior parte dei problemi di fusione, più in basso.
La classe del colorante decide la tenuta del colore
All'interno di una fibra, la scelta della classe di tintura è il principale fattore di solidità.
Sul cotone, lino e viscosa
Coloranti reattivi formare un legame covalente con la fibra. Il colorante diventa parte della fibra, non un passeggero su di esso. Applicato correttamente e lavato via correttamente, questo conferisce un'ottima solidità al lavaggio, ed è la scelta normale per un capo destinato a sopravvivere a ripetuti lavaggi domestici.
Coloranti diretti sono più semplici ed economici da applicare, ma sono trattenuti solo da deboli forze fisiche. Il colorante solubile in acqua depositato sulla superficie della fibra viene rimosso mediante ripetuti lavaggi, quindi la perdita di colore è prevista e non accidentale. La tintura diretta non è la scelta giusta per una tonalità che devi trattenere.
Coloranti al tino sono insolubili. Sono ridotti chimicamente in una forma solubile, assorbito, poi ossidato nuovamente nella forma insolubile all'interno della fibra, dove sono effettivamente bloccati. La solidità al lavaggio e alla luce è generalmente elevata.
L'indaco è la ben nota eccezione in quella famiglia. La molecola è grande e rimane vicino alla superficie del filato — l'anima del filo viene lasciata bianca. Questo strato superficiale è il motivo per cui l'indaco si cancella, ed è una proprietà del metodo di colorazione, non è un difetto in un lotto particolare.
Su seta e lana
Coloranti acidi coprire una gamma enorme. Alcuni sono eccellenti, alcuni sono poveri, e la solubilità è una guida approssimativa: un colorante acido molto solubile in acqua tende a continuare ad uscire con l'acqua. La seta in particolare può avere un bell'aspetto sulla gruccia e deludere dopo il lavaggio, perché il legame è un'attrazione piuttosto che una reazione chimica. La solidità all'umido sulla seta merita un'attenzione specifica, non un'ipotesi.
Pigmenti, che non sono coloranti
Un pigmento non ha affinità con nessuna fibra. È incollato alla superficie tramite una pellicola legante. Questa è una tecnica reale e utile, ma ha una conseguenza prevedibile: ciò che si trova sulla superficie può essere cancellato dalla superficie. Il colore del pigmento crocca più del colore tinto, e più profonda è l'ombra, più spesso è lo strato di pigmento.
La tintura non fissata è il motivo per cui il primo lavaggio sanguina
Nessuna tintura si risolve completamente. Nella tintura reattiva, parte del colorante reagisce con l'acqua anziché con il cotone. Quel colorante idrolizzato è colorato, è bloccato nel tessuto, e non è legato a nulla. Verrà fuori — l’unica domanda è se esce dalla tintoria o dalla macchina del cliente.
La sua rimozione è compito delle fasi di risciacquo e saponatura dopo la tintura. Sono necessari diversi risciacqui, alcuni di loro caldi, perché la velocità di rimozione aumenta con la temperatura. Tagliare quella fase in breve è invisibile sulla cartella colori ed evidente al primo lavaggio.
Quindi quando un capo sanguina molto una volta e poi si comporta bene, si tratta quasi sempre di colorante non fissato in eccesso, non una classe di tintura sbagliata. Quando continua a sanguinare, lavare dopo il lavaggio, la classe del colorante o la corrispondenza della fibra sono errate.
Dove le miscele e i pezzi multicolori vanno male
Una miscela di cotone e seta necessita di due coloranti chimici in un unico tessuto — uno per la cellulosa, uno per le proteine. Ciascuno viene applicato in condizioni che non piacciono all'altro. L'approccio abituale è sequenziale: tingere un componente, poi l'altro.
Il rischio è la colorazione incrociata. Il colorante del cotone si deposita sulla seta, o la tintura della seta sul cotone, dove non ha un legame adeguato. Sembra colore. Si comporta come un colorante in eccesso. Le sfumature dell'unione sulle miscele dovrebbero essere giudicate in base alla solidità all'umido, non solo dal fatto che le due fibre corrispondano nel tono.
La stessa logica si applica all'interno di un unico pezzo. Una stampa con fondo bianco accanto a un blu scuro, UN caftano con corpo bianco e fascia scura a contrasto, una sciarpa con un bordo chiaro — ognuno di questi mette la tintura sciolta accanto a una superficie che lo mostra. Il fallimento non è che la marina svanisca. È che il bianco diventa grigio-blu.
Qualunque cosa cucita da più di un colore merita la stessa domanda: cosa succede quando questi due sono bagnati insieme??
Lo sfregamento è il fallimento di cui il tuo cliente si lamenterà effettivamente
Il trasferimento del colore tramite sfregamento è chiamato crocking. È testato su asciutto e su bagnato, e bagnato è sempre il risultato più difficile.
Questo è il reclamo che arriva al servizio clienti di un marchio. Pantaloni scuri su un divano chiaro. Una borsa tinta in profondità contro una camicia bianca. Un caftano che segna la pelle di chi lo indossa sulla scollatura quando fa caldo. Nessuno di questi riguarda affatto una lavatrice.
Due cose peggiorano il crocking, entrambi prevedibili:
- Profondità d'ombra. Un colore profondo ha bisogno di più colorante, e una parte maggiore finisce vicino alla superficie. Nero, il blu scuro e il marrone scuro sono i soliti delinquenti.
- Colore che si trova in superficie per design. Sia le stampe a pigmenti che l'indaco fanno questo.
Una stampa a pigmenti profondi è quindi il caso più difficile della gamma, e vale la pena concordare in anticipo un'aspettativa realistica di strofinamento a umido piuttosto che scoprire il numero dopo la produzione.
Le tonalità più difficili da trattenere
L'ombra conta tanto quanto la fibra. Marina profonda, il nero e il rosso intenso necessitano di un carico di colorante pesante, quindi il colorante in eccesso e il colorante superficiale sono entrambi più alti, e sia i risultati del lavaggio che quelli dello sfregamento tendono a diminuire. L'indaco si strofina per natura. Vale la pena nominare la curcuma perché sembra così convincente e dura così poco — la curcumina si trova sulla fibra anziché legarsi ad essa, ed è molto sensibile alla luce. Il giallo curcuma può sbiadire visibilmente dopo un breve periodo all'aperto.
Le tonalità chiare e medie sono più facili sotto ogni aspetto.
Mercerizzazione, e perché aiuta il colore
La mercerizzazione tratta il cotone con soda caustica. La fibra si gonfia in modo permanente, e la sua sezione cambia da piatta, nastro attorcigliato a qualcosa di più rotondo e liscio. Ne conseguono due cose.
Una parte maggiore della fibra diventa accessibile alla tintura, quindi l'assorbimento migliora notevolmente. Una determinata profondità di tonalità può quindi essere raggiunta con meno colorante — che è utile per la solidità, perché meno colorante significa meno eccedenza da lavare. Anche le tonalità profonde diventano più facili da raggiungere.
Secondo, se il tessuto viene tenuto in tensione durante il trattamento, la superficie più liscia riflette la luce in modo più uniforme e il tessuto acquista lucentezza. Il cotone mercerizzato appare semplicemente più ricco in una tonalità profonda.
Come viene testato il colore, e come vengono classificati i risultati
I principali metodi internazionali risiedono nell'ISO 105 serie. Assegna un nome alla parte, non solo “solidità del colore”.
Lavaggio
ISO 105-C06 copre la solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale, utilizzando un detergente di riferimento. Il campione viene lavato con tessuti adiacenti specificati in condizioni di temperatura impostate, alcalinità e azione abrasiva. Offre varianti di test singole e multiple, quindi le condizioni devono essere nominate — un risultato non ha senso senza di essi. ISO 105-C10 è il metodo di lavaggio più antico che utilizzava il sapone, o sapone e soda. Nel sistema americano, AATCCTM61 è il metodo di riciclaggio accelerato.
Sfregamento
ISO 105-X12 è la solidità del colore allo sfregamento. Un normale panno di cotone bianco viene strofinato contro il campione su un crockmeter, asciugare in una prova e bagnare in un'altra, e la colorazione sul panno bianco è graduata. AATCCTM8 è il metodo di crocking equivalente; AATCCTM116 utilizza un crockmeter rotante verticale, progettato per testare aree troppo piccole per lo strumento standard — utile su un piccolo motivo stampato.
Luce e sudore
ISO105-B02 valuta la solidità alla luce artificiale utilizzando una lampada ad arco di xeno. ISO 105-E04 copre il sudore, sia in forma acida che alcalina, che è importante per qualsiasi cosa indossata a contatto con la pelle quando fa caldo.
Leggere i voti
I risultati vengono letti rispetto a scale di grigio, e questa è la parte che vale la pena comprendere bene, Perché due cose diverse vengono valutate separatamente.
- Cambiamento di colore — ha spostato il campione stesso? Classificato sulla scala di grigi di ISO 105-A02, da 5 per nessun cambiamento fino a 1 per un cambiamento radicale, con mezzi passi in mezzo.
- Colorazione — ha il colore trasferito sul tessuto bianco accanto? Classificato sulla scala di grigi di ISO 105-A03, ancora da 5 per nessuna colorazione fino a 1, con mezzi passi.
Un singolo numero su un rapporto è quindi incompleto. Chiedi quale è.
La colorazione viene solitamente segnalata su un tessuto multifibra adiacente, specificato in ISO 105-F10. Questa è una striscia tessuta contenente diverse fibre diverse in fasce — cotone, poliestere, poliammide, acrilico, lana o viscosa, e un acetato — quindi un test mostra quali fibre macchia il colorante. Questo dettaglio è direttamente utile: una tintura che macchia la fascia in poliammide ti dice cosa succederà a una fodera di nylon o a un capo da bagno imballato accanto ad essa.
La solidità alla luce è valutata su una scala completamente diversa. Utilizza riferimenti di lana blu numerati da uno a otto, dove ogni passo equivale all'incirca al raddoppio della resistenza. Non confrontare un numero di solidità alla luce con un grado di solidità al lavaggio; non hanno la stessa scala.
Cosa fa il consumatore finale al capo di abbigliamento
Le condizioni di laboratorio sono controllate. Le famiglie no, e la differenza spiega una parte dei reclami.
- Temperatura di lavaggio. L'acqua più calda rimuove più colore e lo muove più liberamente. Lo stesso indumento stabile in acqua fredda può rilasciare colorante in un lavaggio caldo.
- Acqua dura. Calcio e magnesio interferiscono con i detersivi e con gli agenti destinati a proteggere il colore, e può lasciare depositi che offuscano l'ombra. Gli acquirenti che vendono in regioni con acque dure ricevono più reclami relativi ai colori per gli stessi prodotti.
- Scelta del detersivo. I detersivi formulati per i bianchi contengono comunemente sbiancanti ottici. Hanno lo scopo di far sembrare il bianco più bianco e non sono realizzati per capi colorati; dopo molti lavaggi contrastano la comparsa di un'ombra profonda.
- Asciugatura al sole. Il sole diretto è un'esposizione sbiadita. In questo modo un colorante sensibile alla luce può perdere rapidamente una notevole luminosità, e i consumatori nei paesi caldi asciugano all'aperto come una cosa ovvia.
Niente di tutto ciò cambia la chimica del colorante. Cambia la quantità di quella chimica che il cliente riesce a vedere.
Cosa scrivere nelle specifiche
Requisiti vaghi producono risultati vaghi. Questi sono i punti che gli acquirenti concordano comunemente con un fornitore prima della vendita all'ingrosso, e ognuno colma un divario specifico.
- Assegna un nome al metodo di prova e alla sua parte. “Buona solidità del colore” non è una specifica. “ISO 105-C06” È, e lo stesso vale per la denominazione delle condizioni — temperatura, e prova singola o multipla.
- Richiedere il cambiamento di tonalità e la colorazione come gradi separati. Un rapporto che fornisce una sola cifra vi racconta metà della storia.
- Richiedere il risultato della colorazione su tutte le bande multifibra, non come un singolo numero medio.
- Richiedere lo sfregamento a secco e ad umido separatamente. Il risultato bagnato è quello che preannuncia un reclamo.
- Stabilisci le aspettative ombra dopo ombra, non una cifra per l'intera gamma. Una stampa chiara e un blu scuro non forniranno lo stesso grado, e la marina mancherà un requisito generale scritto per l'ombra pallida. Ciò che è realistico dipende dall'ombra, la classe di tintura e come viene utilizzato l'indumento — una sciarpa indossata sopra un cappotto è un caso diverso da una giacca foderata.
- Specificare esplicitamente la tonalità testata. Un risultato su una tonalità standard non è un risultato sul tuo colore. In particolare, le tonalità profonde necessitano di essere testate sulla tonalità di produzione effettiva.
- Per qualsiasi pezzo con fondo bianco o chiaro accanto a un colore intenso, chiamalo. Richiedere specificatamente la colorazione su fondo chiaro.
- Per miscele, chiedi come sono state tinte le due fibre, e considerare la solidità all'umido come punto di accettazione piuttosto che la sola corrispondenza delle tonalità.
- Per indumenti a contatto con la pelle e qualsiasi cosa destinata ai mercati caldi, aggiungere sudore alla lista.
- Per stampe e borse profonde o colori di rifinitura, considerare la solidità allo sfregamento come criterio primario, non un controllo secondario.
L'abitudine utile è pensare al fallimento prima che il tessuto esista. Chiedi a cosa il cliente metterà questo capo accanto, Bagnato, e specificare il test che risponde a quella domanda.
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