La vraie question d’un acheteur sur la couleur est courte. Quand le client lave ça, est-ce que ça coulera sur sa serviette blanche? Est-ce que ça va disparaître? Et qu'est-ce que j'écris dans la spécification pour que cela n'arrive pas?
La réponse est donnée bien avant que le vêtement ne soit cousu. Il est fixé par la fibre, par la classe de colorant choisie pour cette fibre, et avec quelle minutie le surplus de colorant a été lavé par la suite. Tout le reste est détail.
La fibre décide quel colorant peut être utilisé
Un colorant doit avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Différentes fibres offrent une chimie complètement différente, c'est pourquoi un seul colorant ne peut pas tous les servir.
- Fibres cellulosiques — coton, lin, viscose. La fibre porte des groupes hydroxyles. Ceux-ci peuvent être amenés à réagir chimiquement avec un colorant, qui est la base de la meilleure solidité au lavage disponible sur le coton.
- Fibres protéiques — soie et laine. Ceux-ci portent des groupes amino et carboxyle, ils se comportent donc comme un système acido-basique doux. Ils prennent des colorants acides, qui sont détenus principalement par l'attraction ionique.
- Polyester — n'a presque aucun site de teinture et repousse l'eau. Il est coloré avec des colorants dispersés, qui sont poussés dans le polymère à haute température, puis physiquement piégés pendant son refroidissement.
C'est pourquoi une teinture pour coton ne colorera pas le polyester, et une teinture pour soie ne colorera pas correctement le coton. C’est aussi la racine de la plupart des problèmes de mélange, plus bas.
La classe de teinture décide de la tenue de la couleur
Au sein d'une fibre, le choix de la classe de colorant est le principal levier de solidité.
Sur du coton, lin et viscose
Colorants réactifs former une liaison covalente avec la fibre. Le colorant fait partie de la fibre, pas un passager à bord. Correctement appliqué et correctement lavé, cela donne une très bonne solidité au lavage, et c'est le choix normal pour un vêtement censé survivre à des lavages répétés à domicile..
Colorants directs sont plus simples et moins chers à appliquer, mais ils ne sont retenus que par de faibles forces physiques. Le colorant soluble dans l'eau qui se trouve à la surface des fibres est éliminé par des lavages répétés, la perte de couleur est donc attendue plutôt qu'accidentelle. La teinture directe n'est pas le bon choix pour une teinte que vous devez conserver.
Colorants de cuve sont insolubles. Ils sont chimiquement réduits en une forme soluble, absorbé, puis oxydé à nouveau sous la forme insoluble à l'intérieur de la fibre, où ils sont effectivement coincés. La résistance au lavage et à la lumière est généralement forte.
L'indigo est l'exception bien connue dans cette famille. La molécule est grosse et reste près de la surface du fil — l'âme du fil reste blanche. Cette couche superficielle est la raison pour laquelle l'indigo déteint, et c'est une propriété de la méthode de coloration, pas un défaut dans un lot particulier.
Sur soie et laine
Colorants acides couvrent une vaste gamme. Certains sont excellents, certains sont pauvres, et la solubilité est un bon guide approximatif: un colorant acide très soluble dans l'eau a tendance à continuer à partir avec l'eau. La soie, en particulier, peut être superbe sur un cintre et décevoir après le lavage., parce que le lien est une attraction plutôt qu'une réaction chimique. La solidité au mouillé sur la soie mérite une attention particulière, pas une hypothèse.
Pigments, qui ne sont pas des colorants
Un pigment n'a aucune affinité pour aucune fibre. Il est collé à la surface par un film liant. C'est une technique réelle et utile, mais cela a une conséquence prévisible: ce qui reste à la surface peut être effacé de la surface. La couleur pigmentée est plus belle que la couleur teinte, et plus la teinte est profonde, plus la couche pigmentaire est épaisse.
La teinture non fixée est la raison pour laquelle le premier lavage saigne
Aucune teinture ne se fixe complètement. En teinture réactive, une partie du colorant réagit avec l'eau plutôt qu'avec le coton. Ce colorant hydrolysé est coloré, il est coincé dans le tissu, et il n'est lié à rien. Il sortira — la seule question est de savoir si cela sort à la teinturerie ou dans la machine du client..
L'enlever relève des étapes de rinçage et de savonnage après teinture. Il faut plusieurs rinçages, certains d'entre eux sont chauds, parce que le taux d'élimination augmente avec la température. Couper cette étape est invisible sur la carte de teintes et évident dès le premier lavage..
Ainsi, lorsqu'un vêtement saigne abondamment une fois et qu'ensuite il se comporte, c'est presque toujours un surplus de colorant non fixé, pas une mauvaise classe de teinture. Quand il continue de saigner, lavage après lavage, la classe de colorant ou la correspondance des fibres est erronée.
Où les mélanges et les pièces multicolores tournent mal
Un mélange de coton et de soie nécessite deux produits chimiques de teinture dans un seul tissu — un pour la cellulose, un pour la protéine. Chacun est appliqué dans des conditions que l’autre n’aime pas. L'approche habituelle est séquentielle: teindre un composant, puis l'autre.
Le risque est une coloration croisée. La teinture du coton se dépose sur la soie, ou la teinture de soie sur le coton, où il n'y a pas de lien approprié. On dirait de la couleur. Il se comporte comme un surplus de colorant. Les teintes Union sur les mélanges doivent être jugées sur leur solidité à l'état humide., non seulement sur la correspondance du ton des deux fibres.
La même logique s'applique à l'intérieur d'une seule pièce. Un imprimé avec un fond blanc à côté d'un bleu marine profond, un caftan avec un corps blanc et une bande contrastée foncée, une écharpe avec une bordure pâle — chacun d'entre eux met un colorant libre à côté d'une surface qui le montre. L'échec n'est pas que la marine s'efface. C'est que le blanc devient gris-bleu.
Tout ce qui est cousu de plus d'une couleur mérite la même question: que se passe-t-il quand ces deux-là sont mouillés ensemble?
Le frottement est l’échec dont votre client se plaindra réellement
Le transfert de couleur par frottement est appelé crocking. Il est testé sec et humide, et mouillé est toujours le résultat le plus difficile.
C’est la plainte qui parvient au service client d’une marque. Pantalon sombre sur un canapé clair. Un sac teint en profondeur sur une chemise blanche. Un caftan marquant la peau du porteur au niveau du décolleté par temps chaud. Aucun de ces éléments n’implique une machine à laver.
Deux choses aggravent la situation, tous deux prévisibles:
- Profondeur d'ombre. Une couleur profonde a besoin de plus de colorant, et une plus grande partie finit près de la surface. Noir, la marine et le marron foncé sont les délinquants habituels.
- Couleur qui repose sur la surface par conception. Les imprimés pigmentaires et l'indigo font tous deux cela.
Une impression pigmentaire profonde est donc le cas le plus difficile de la gamme, et il vaut la peine de convenir à l'avance d'une attente réaliste de frottement humide plutôt que de découvrir le nombre après la production..
Les teintes les plus difficiles à retenir
La teinte compte autant que la fibre. Marine profond, le noir et le rouge foncé nécessitent une forte charge de colorant, donc le surplus de colorant et le colorant de surface sont tous deux plus élevés, et les résultats de lavage et de frottement ont tendance à chuter. L'indigo se frotte par nature. Le curcuma mérite d’être nommé car il a l’air si convaincant et dure si mal — la curcumine repose sur la fibre plutôt que de s'y lier, et il est très sensible à la lumière. Un jaune de curcuma peut visiblement ternir après une courte période à l'extérieur.
Les teintes pâles et moyennes sont plus faciles à tous points de vue.
Mercerisation, et pourquoi ça aide la couleur
La mercerisation traite le coton avec de la soude caustique. La fibre gonfle en permanence, et sa section transversale passe d'un plat, ruban torsadé en quelque chose de plus rond et de plus lisse. Deux choses suivent.
Une plus grande partie de la fibre devient accessible à la teinture, donc l'absorption s'améliore nettement. Une profondeur de teinte donnée peut alors être atteinte avec moins de colorant — ce qui est utile pour la rapidité, parce que moins de colorant signifie moins de surplus à laver. Les nuances profondes deviennent également plus faciles à atteindre.
Deuxième, si le tissu est maintenu sous tension pendant le traitement, la surface plus lisse reflète la lumière plus uniformément et le tissu gagne en éclat. Le coton mercerisé semble tout simplement plus riche dans une teinte profonde.
Comment la couleur est testée, et comment les résultats sont notés
Les principales méthodes internationales résident dans l'ISO 105 série. Nommer la pièce, pas seulement « la solidité des couleurs ».
Lavage
OIN 105-C06 couvre la solidité des couleurs au lavage domestique et commercial, en utilisant une lessive de référence. L'échantillon est lavé avec des tissus adjacents spécifiés dans des conditions de température définies., alcalinité et action abrasive. Il propose des variantes de test uniques et multiples, donc les conditions doivent être nommées — un résultat n'a aucun sens sans eux. OIN 105-C10 est l'ancienne méthode de lavage utilisant du savon, ou du savon et du soda. Dans le système américain, AATCCTM61 est la méthode de blanchiment accéléré.
Frottement
OIN 105-X12 est la solidité des couleurs au frottement. Un chiffon en coton blanc standard est frotté contre l'échantillon sur un crockmètre., sec dans un test et mouillé dans un autre, et la coloration sur le tissu blanc est graduée. AATCCTM8 est la méthode de cuisson équivalente; AATCCTM116 utilise un crockmètre vertical rotatif, conçu pour tester des zones trop petites pour l'instrument standard — utile sur un motif en petits caractères.
Lumière et transpiration
OIN 105-B02 évalue la solidité à la lumière artificielle à l'aide d'une lampe à arc au xénon. ISO 105-E04 couvre la transpiration, sous forme acide et alcaline, ce qui est important pour tout ce qui est porté contre la peau par temps chaud.
Lire les notes
Les résultats sont lus par rapport aux échelles de gris, et c'est la partie qui mérite d'être bien comprise, parce que deux choses différentes sont notées séparément.
- Changement de couleur — le spécimen lui-même a-t-il changé? Classé sur l'échelle de gris de OIN 105-A02, depuis 5 pour aucun changement jusqu'à 1 pour un changement radical, avec des demi-pas entre.
- Coloration — la couleur est transférée sur le tissu blanc à côté? Classé sur l'échelle de gris de OIN 105-A03, encore une fois de 5 pour ne pas tacher 1, avec des demi-pas.
Un seul numéro sur un rapport est donc incomplet. Demandez lequel c'est.
Les taches sont généralement signalées sur un tissu multifibre adjacent., spécifié dans OIN 105-F10. Il s'agit d'une bande tissée contenant plusieurs fibres différentes en bandes — coton, polyester, polyamide, acrylique, laine ou viscose, et un acétate — donc un test montre quelles fibres le colorant tache. Ce détail est directement utile: un colorant qui tache la bande en polyamide vous indique ce qu'il adviendra d'une doublure en nylon ou d'un vêtement de bain emballé à côté.
La solidité à la lumière est évaluée sur une échelle entièrement différente. Il utilise des références en laine bleue numérotées de un à huit, où chaque étape est à peu près un doublement de la résistance. Ne comparez pas un indice de solidité à la lumière avec un degré de solidité au lavage.; ils ne sont pas à la même échelle.
Ce que le consommateur final fait au vêtement
Les conditions de laboratoire sont contrôlées. Les ménages ne sont pas, et la différence explique une part des plaintes.
- Température de lavage. L'eau plus chaude enlève plus de couleur et la déplace plus librement. Le même vêtement qui est stable dans l'eau froide peut libérer de la teinture lors d'un lavage à chaud..
- Eau dure. Le calcium et le magnésium interfèrent avec les détergents et avec les agents destinés à protéger la couleur, et peut laisser des dépôts qui ternissent l'ombre. Les acheteurs qui vendent dans des régions aux eaux dures voient davantage de plaintes concernant la couleur pour les mêmes produits..
- Choix de détergent. Les détergents formulés pour le blanc contiennent généralement des azurants optiques. Ils sont destinés à rendre le blanc plus blanc et ne sont pas faits pour les vêtements colorés.; au fil de nombreux lavages, ils agissent contre l'apparence d'une teinte profonde.
- Séchage au soleil. Le soleil direct est une exposition qui s'estompe. Un colorant sensible à la lumière peut ainsi perdre rapidement sa luminosité notable, et les consommateurs des pays chauds sèchent naturellement à l'extérieur.
Rien de tout cela ne change la chimie du colorant. Cela change la quantité de cette chimie que le client peut voir.
Que faut-il écrire dans votre cahier des charges
Des exigences vagues produisent des résultats vagues. Ce sont les points sur lesquels les acheteurs s'accordent généralement avec un fournisseur avant de vendre des produits en gros., et chacun comble un écart spécifique.
- Nommer la méthode de test et sa partie. « Bonne tenue des couleurs” n'est pas une spécification. « ISO 105-C06” est, tout comme nommer les conditions — température, et test unique ou multiple.
- Demandez le changement de teinte et la coloration en tant que qualités distinctes. Un rapport ne donnant qu’un seul chiffre vous raconte la moitié de l’histoire.
- Demandez le résultat de la coloration sur les bandes multifibres, pas comme un seul nombre moyenné.
- Demandez un frottement sec et humide séparément. Le résultat mouillé est celui qui prédit une plainte.
- Définir les attentes nuance par nuance, pas un chiffre pour toute la gamme. Un imprimé pâle et un bleu marine profond ne donneront pas la même note, et une exigence de couverture écrite pour la teinte pâle manquera à la marine. Ce qui est réaliste dépend de la teinte, la classe de teinture et la manière dont le vêtement est utilisé — une écharpe portée contre un manteau est un cas différent d'une veste doublée.
- Spécifier explicitement la teinte testée. Un résultat sur une teinte standard n'est pas un résultat sur votre couleur. Les teintes profondes, en particulier, doivent être testées sur la teinte de production réelle..
- Pour toute pièce ayant un fond blanc ou pâle à côté d'une couleur profonde, appelle-le. Demander spécifiquement une coloration sur sol clair.
- Pour les mélanges, demandez comment les deux fibres ont été teintes, et traitez la solidité à l'humidité comme le point d'acceptation plutôt que la seule correspondance des teintes.
- Pour les vêtements en contact avec la peau et tout ce qui est destiné aux marchés chauds, ajouter de la transpiration à la liste.
- Pour les impressions et les couleurs de sacs profonds ou de garnitures, traiter la solidité au frottement comme critère principal, pas un contrôle secondaire.
L'habitude utile est de réfléchir à l'échec avant que le tissu n'existe. Demandez à côté de quoi le client mettra ce vêtement, mouillé, et précisez le test qui répond à cette question.
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